Démarrage de la rénovation pour mon atelier

Merci Tanguy , j'avais lu sur un forum des gars qui dosaient entre 160 et 180 kg mais je sais plus où du coup j'avais un doute donc c'est très proche de ce que tu me dis, ça me rassure pour continuer sans faire de bêtise

Encore merci de me suivre et conseiller

Attention j'ai sorti ça à peu près au pif hein! il faut faire un essai, puisque de toute façon, comme toujours avec la chaux, il n'y a pas UN dosage, ça dépend de ton sable, de ta chaux, de la météo, de la méthode de brassage, etc...

Bonsoir Jean-Séb,
je ne connais rien en terme de chaux, mais je me pose la question : si les billes d'argile n'ont
qu'une fonction isolante, pourquoi l'additionné d'un mortier de chaux, ne peux tu pas simplement
placer les billes d'argile sèches ? Ou est ce que le mortier chaux a lui même des propriétés isolantes ?

Jean Chêne a écrit:
Chez le fabricant des billes d'argile, il est préconisé de doser à 350 kg/m3 de chaux pour réaliser une dalle chaux/bille d'argile mais sachant que dans mon cas c'est juste pour isoler et non pour supporter donc comment savoir quelle dose de chaux je dois mettre dans mes mélanges ?

Jean-Séb.

Bonsoir Jean-Sébastien.
Comme Scorpio ...
Le fabricant indique 350 kg/m3 car il doit parler de dalle porteuse. Très certainement que tu n"as pas besoin de chaux, à moins que les billes d'argile aient besoin d'un liant ? Mais ce serait étonnant ...
Quels sont les écartements des couples parpaings/lambourdes ?
Bonne soirée.
Roland.

Bonjour à tous,

Apparemment on peut doser à 150 kg/m3 d'après la fiche technique de chez Laterlite , point 3 "application "

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Ils parlent de ciment donc je pense que ce sera pareil avec la chaux

Roland j'ai prévu un écartement de 40 cm d'axe à axe en théorie  mais après mise en oeuvre je suis plus proche des 38 cm ,je sais je chipote

Philippe , certains pose les billes à sec et ensuite un lait de chaux dessus apparemment ça tiens et c'est isolant , je réfléchis actuellement à toute les options en terme financier

Tanguy, comme dis plus haut tu as vu juste sur les dosages et je t'en remercie
Je pensais que ça allé vite à maçonner des parpaings mais non mettre de niveau un parpaings de 10 qui pèse 20 kg c'est pas comme maçonner des briques
Enfin je pense que d'ici fin de semaine prochaine avec 2 h de travaux le soir tout les jours ça va le faire pour la mise en oeuvre de tout les parpaings

Merci de me suivre,.

À bientôt.

Jean-Séb.

Bonsoir à tous,

Un petit retour sur les travaux de maçonnerie.

Mise en oeuvre des dernières rangées de parpaing.










Ensuite réalisation  du ravoirage chaux/bille d'argile entre 8 et 10 cm d'épaisseur selon les zones.







Ce soir j'ai terminer le petit bout à droite de l'avant dernière rangée ainsi que l'avant dernière rangée.
Manque de chance il me manque de sac de bille d'argile pour terminer la dernière rangée  
Je devrais trouver ça chez Point P.

Entre temps j'ai commencé les plans pour la réalisation de la porte qui sera à ouverture vers l'extérieure si je veux conserver la largeur intégrale de passage .







La porte sera réalisé sapin, cp marine de 15 mm sur chaque face et une isolation ,les montants et traverses seront prient en sandwich du coup je me demande si il est nécessaire d'intégrer des écharpes

Elle sera posé avec des pentures coudées et goujon fixé dans le bâti, bâti en sapin posé en feuillure existante.

Avez vous des remarques ou conseils à me donner ou me signaler des erreurs à ne pas commettre

Autrement je me pose une question par rapport à la hauteur de passage de la porte, comme vous avez pu le constater sur la coupe en élévation, j'aurais une hauteur de passage fini de plus ou moins 1,89 m , du coup ça m'interroge sur le jour du déménagement des machines vers l'atelier
En effet la SAR est encore dans son colis et ce colis a une hauteur de 1,95 m, d'où ma question, est il possible de coucher la SAR et ensuite la relever dans l'atelier ? tout en la laissant dans son emballage bois .

La semaine prochaine je fais livrer le plancher , j'aimerais avoir fait la porte avant mais à mon avis je vais devoir patienté avec des bâches sur l'entrée en attendant de réaliser la porte

Voilà pour l'avancement de mon atelier.

En te souhaitant une bonne soirée et à bientôt.

Jean-Séb.

bonsoir,

je vois que ça avance, pour le moment marcher dans l'atelier doit être un peu casse-gueule, mais lorsque sera fini, ça va être top.

pour ta scie à ruban, tu as aussi la solution de la déposer de sa palette avant d'entrer puis de la glisser debout au passage de la porte ; tu devrais bien gagner les quelques centimètres qui te manquent.

Je ne saurai pas me prononcer sur la solution de la coucher dans son emballage, je ne connais pas la machine.
Mais j'ai vu sur des forums des gens qui couchaient leurs scies non emballées (souvent des occasions) pour le transport dans la remorque, etc.
Par contre je ne sais pas si c'est une bonne solution

Hello.

Il n'y a a priori aucun problème à coucher une scie à ruban, emballée par contre c'est moins sûr. Déballée avec une chèvre ou un système de palans ça se fait bien. Elle pèse combien?

Pour ta porte, je penserais à mettre une sorte de chapeau sur le dessus pour éviter une infiltration d'eau vu qu'elle s'ouvre vers l'extérieur... bois débordant avec goutte d'eau, zinc, ...

Bonjour Jean Seb,
Sacré boulot abattu, tu vas avoir un atelier superbe.
Je suis de loin, mais je suis admiratif du travail accompli.

Je remarque sur les dernières photos que tu ne sembles pas avoir passé les fils dans tes gaines? (les photos ne sont pas assez détaillées pour bien voir).
Si c'est le cas, avant de refermer le plancher, je passerais les conducteurs dans les gaines, surtout qu'il semble que tu ais utilisé de l'ICT ou ICTA, cela t'évitera les mauvaises surprises et éventuellement tu pourras rattraper le coup si il y a un problème sur une gaine.

Bonne continuation et encore bravo !

Bonsoir à tous
Juste une idée j aurais fait une pente pour éviter la marche
Pour rentrer tes machines et même par la suite se sera plus agréable
Sinon belle avancée
Michel

micheld4036 a écrit:bonsoir,

je vois que ça avance, pour le moment marcher dans l'atelier doit être un peu casse-gueule, mais lorsque sera fini, ça va être top.

pour ta scie à ruban, tu as aussi la solution de la déposer de sa palette avant d'entrer puis de la glisser debout au passage de la porte ; tu devrais bien gagner les quelques centimètres qui te manquent.

Je ne saurai pas me prononcer sur la solution de la coucher dans son emballage, je ne connais pas la machine.
Mais j'ai vu sur des forums des gens qui couchaient leurs scies non emballées (souvent des occasions) pour le transport dans la remorque, etc.
Par contre je ne sais pas si c'est une bonne solution

Bonjour Michel,

J'ai mesuré la SAR, elle a une hauteur de 1,94 m du coup ça va pas être possible de la glisser car j'ai une hauteur de passage de 1,89

C'est clair que marcher dans l'atelier sans plancher c'est pas top, surtout que je chausse du 45 alors imagine quand je me prend le pied entre deux rangées de parpaing

L'Ankou a écrit:Hello.

Il n'y a a priori aucun problème à coucher une scie à ruban, emballée par contre c'est moins sûr.  Déballée avec une chèvre  ou un système de palans ça se fait bien. Elle pèse combien?

Pour ta porte, je penserais à mettre une sorte de chapeau sur le dessus pour éviter une infiltration d'eau vu qu'elle s'ouvre vers l'extérieur... bois débordant avec goutte d'eau, zinc, ...

Salut Tanguy,

Quand tu parle de mettre un chapeau, tu dires directement sur le dormant de la porte ou sur le mur en brique ? Car sur la porte ça va être compliqué

La SAR pèse 200 kg et il faut que je réfléchisse à une solution pour la bouger seul, pour la DR ça va aller j'ai prévu des roulettes

grosb a écrit:Bonjour Jean Seb,
Sacré boulot abattu, tu vas avoir un atelier superbe.
Je suis de loin, mais je suis admiratif du travail accompli.

Je remarque sur les dernières photos que tu ne sembles pas avoir passé les fils dans tes gaines? (les photos ne sont pas assez détaillées pour bien voir).
Si c'est le cas, avant de refermer le plancher, je passerais les conducteurs dans les gaines, surtout qu'il semble que tu ais utilisé de l'ICT ou ICTA, cela t'évitera les mauvaises surprises et éventuellement tu pourras rattraper le coup si il y a un problème sur une gaine.

Bonne continuation et encore bravo !

Bonjour Bernard,

Merci pour tes encouragements

Pour les câbles, je pensais les passer à la fin mais si tu me conseils de le faire avant, je vais suivre ton conseil.

En parlant des gaines , je me demande ce qui serai le mieux, de les intégrer dans le doublage OSB ou de les couper au raz du plancher et de remonter au prises en apparent avec des tubes iro ?

michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Juste une idée j aurais fait une pente pour éviter la marche
Pour rentrer tes machines et même par la suite se sera plus agréable
Sinon belle avancée
Michel

Bonjour Michel,

Merci pour ton compliment

Pour la pente je sais pas encore car en hiver ça risque de glisser, vu la hauteur à rattraper il faudrait prévoir une bonne longueur de pente

Bonjour,
pour les portes qui ouvrent sur l'extérieur et les volets, j'utilise le plus souvent possible un "truc" qui consiste à arrêter les montants sous la traverse. La traverse supérieure fait donc la totalité de la largeur, elle porte deux mortaises borgnes et les montants sont terminés par un tenon. De cette façon, il n'y a aucun bois de bout sur la partie supérieure particulièrement exposée à la pluie.
Si je ne suis pas clair, je peux t'envoyer une photo.
Bonne journée,
Patrick

Et en prime on fait les épaulements inclinés vers l'extérieur...

Pour la scie, j'ai pas suivi mais c'est une récente? Alors tu pourras la coucher sur un petit chariot (une palette avec roulettes par exemple). Tu cales les pieds pour empêcher de glisser vers l'avant et vers l'arrière, tu relies le haut à ta voiture et tu recules doucement en poussant pour la basculer sous contrôle.

Bonjour
Beau travail !
Pour les gaines, je les aurais volontiers surdimensionnées (25 ou 32, voire 40mm), histoire de pouvoir changer les câbles si besoin. Et c’est pas plus mal d’en prévoir 1 ou 2en plus, en cas d’évolution future…

Bonjour à tous, et à toi, Jean-Seb, plus spécialement,

Sacré boulot que tu as fait là. Tu as retaillé chaque parpaing pour la mise à niveau ?

Patrick94 a écrit:Bonjour,
pour les portes qui ouvrent sur l'extérieur et les volets, j'utilise le plus souvent possible un "truc" qui consiste à arrêter les montants sous la traverse. La traverse supérieure fait donc la totalité de la largeur, elle porte deux mortaises borgnes et les montants sont terminés par un tenon. De cette façon, il n'y a aucun bois de bout sur la partie supérieure particulièrement exposée à la pluie.
Si je ne suis pas clair, je peux t'envoyer une photo.
Bonne journée,
Patrick

Bonjour à tous,

Merci Patrick pour ce conseil, c'est très bien pensé, pas besoin de dessin tu as très bien expliqué

L'Ankou a écrit:Et en prime on fait les épaulements inclinés vers l'extérieur...

Pour la scie, j'ai pas suivi mais c'est une récente? Alors tu pourras la coucher sur un petit chariot (une palette avec roulettes par exemple). Tu cales les pieds pour empêcher de glisser vers l'avant et vers l'arrière, tu relies le haut à ta voiture et tu recules doucement en poussant pour la basculer sous contrôle.

Salut Tanguy,

C'est la HBS480, elle est arrivée au mois de Juin, pour l instant elle occupe mon garage avec les autres machines

James17 a écrit:Bonjour
Beau travail !
Pour les gaines, je les aurais volontiers surdimensionnées (25 ou 32, voire 40mm), histoire de pouvoir changer les câbles si besoin. Et c’est pas plus mal d’en prévoir 1 ou 2en plus, en cas d’évolution future…

Bonjour Fred,

Merci pour ton compliment

Les gaines sont en 25 mm avec aiguille , j'ai prévu 31 prises donc je pense que ce sera suffisant
Après si il y a vraiment un besoin en cas d'évolution complexe là je passerai des réseaux en plafond ( hauteur fini 2,55 m )

sangten a écrit:Bonjour à tous, et à toi, Jean-Seb, plus spécialement,

Sacré boulot que tu as fait là. Tu as retaillé chaque parpaing pour la mise à niveau ?

Salut Alain,

Merci pour ton compliment

J'ai posé un peu près une centaine de parpaing non coupé et une centaine que j'ai coupé en hauteur pour les adapter à la pente, comme il me manqué encore 12 parpaings , pour ne pas devoir en racheter, j'ai utilisé les chutes des découpes, du mortier et coffrage pour combler les manques

Une question au sujet du doublage des murs.

Je me demande quelle est la meilleur solution pour mettre en oeuvre les doublages ?

- ossature bois, laine de roche semi rigide avec PV et panneau osb de 18

Ou

- ossature métallique, laine de roche semi rigide avec PV et panneau osb de 18

Pour la pose d'éléments muraux en hauteur, je pense que dans les deux cas il faudra renforcer les ossatures avec des points d'encrages intermédiaires.

j'ai utilisé une ossature métallique pour l'isolation de mon atelier: laine de verre 100mm et OSB 15mm. J'ai utilisé des appuis Optima, c'est très pratique (NB on en trouve facilement à bas prix sur LBC).

HBS 480 : ça se couche, voir mon sujet jesaisplusoùfautchercher

EDIT : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]






Pour les doublages, le moins cher / + dispo. Il faudra de toute façon prévoir des renforts.

Patrick94 a écrit:j'ai utilisé une ossature métallique pour l'isolation de mon atelier: laine de verre 100mm et OSB 15mm. J'ai utilisé des appuis Optima, c'est très pratique (NB on en trouve facilement à bas prix sur LBC).

OSB 15 mm ?

Après tout pourquoi pas , pourquoi j'ai choisi du 18 mm

Merci pour ton retour d'expérience Patrick, je vais économiser sur l'osb