[Fabrication] Scie à ruban en bois

Bonsoir à tous !

Totem m'a coiffé au poteau : j'allais écrire: t'en as un beau rabot !!!  

Ça faisait un moment qu'on attendait la suite mais quand tu t'y remets, ça avance !!

Et puis le coté "multicolore" c'est pas gênant. Et si ça l'était, hop, un coup de barbouille (je te conseille "lavande", c'est délicieux  !!!)

cordialement,

Fred M

Bonsoir,
comme les autres, je ne puis que t'adresser mes félicitations (et mon admiration).

Une question cependant, n'as tu pas peur que les parties horizontales des L de tes glissieres ne soient pas un peu fragiles ?

@+

Salut Antoine,

je redécouvre ton sujet.
Bravo, elle est très belle!
Je ne désespère pas de réussir à faire comme toi un de ces jours.

Hello Antoine,
belle réussite que cette SAR.

Je vois que le pare éclat de ton rail est noir, c'est d'origine?

As tu pensé a envoyé un petit lien à M. Wandel pour lui montrer? Il publiera probablement ta réalisation sur woodgears.

@+

Ave
Ca promet de belles réalisations tout ça.

Bonjour à tous, et merci pour vos sympathiques commentaires

Totem a écrit:Salut Antoine, content de te revoir parmi nous   

Oui, c'était un peu chargé la rentrée !

Totem a écrit: Et pour quelqu'un qui n'aime pas les rabots, tu t'en est offert un bien joli, je trouve  
Avec quoi l'affûtes-tu?

C'est vrai qu'il est joli :DJ'ai pris un série D sur les conseils de Fred, je ne regrette pas.
Par conter, maintenant que j'en ai un il m'en faut au moins trois autre !  

Pour l'instant je ne l'ai pas affûté. Ça va peut être vous surprendre, mais je suis déjà descendu à des copeaux de 6/100 eme. Donc ça ne pourra qu'être mieux après le premier affûtage ! Je vais me faire un gabarit à rouleau (type veritas) pour l'affutage au papier de verre. Ce sera suffisant quand il faudra juste redonner un peu de tranchant. Pour les coups ou ça ne suffira pas, j'utiliserais la partie disque lapidaire de mon tank. Bien sur les ciseaux à bois pourront aussi y passer.

meles a écrit:Une question cependant, n'as tu pas peur que les parties horizontales des L de tes glissieres ne soient pas un peu fragiles ?

Si..  
Enfin, celui du bas non, il est en appui sur le cadre inférieur.
Celui du haut c'est plus critique. Mais le tiroir ne sera rempli que de sciure... on verra.
Les glissières sont aussi fines car je les avais faites avant. Et j'ai eu un peu la flemme d'en refaire de nouvelles...
D'un autre coté, le movingui est très dur et très fibreux, ça devrait le faire !
Au moment de la pose des glissières, je me suis dis que j'aurais dû faire des rainures dans mes 4 montants (ceux en autoclave) pour y coller un petit tasseau de 20*20 dedans (et faire une rainure sur les flanc des tiroirs, à mis hauteur).

Mais une fois la carcasse montée, pas évident de faire des rainures comme ça ...

kelval a écrit: Je ne désespère pas de réussir à faire comme toi un de ces jours.

Si tu as un peu de temps lance toi, ce n'est pas très compliqué !

meles a écrit:Je vois que le pare éclat de ton rail est noir, c'est d'origine?

As tu pensé a envoyé un petit lien à M. Wandel pour lui montrer? Il publiera probablement ta réalisation sur woodgears.

En fait non, il est transparent. Ça doit être la lumière et l'angle de vue qui fait ça.
D’ailleurs, quand j'ai récupérer ce rail Festo il n'y en avait plus. C'est donc du par-éclat récent dessus.

Pour le message à Mr Wandel, je le ferait peut-être, quand ce sera fini fini fini


++

Antoine a écrit:

Si tu as un peu de temps lance toi, ce n'est pas très compliqué !
.

Hélas, c'est exactement ce que je n'ai plus maintenant .
Mais ça va finir par revenir!

Bonsoir

Bravo Antoine pour cette réalisation !

Je regarde les SAR de MW depuis quelques temps car je ne suis pas du tout content de la mienne une jean l'ébéniste BS 350, elle manque cruellement de rigidité ...
D'où ma question: penses tu que ta scie soit assez précise et rigide pour couper un feuille de frêne de 2mm dans une planche de 20cm de large par exemple?

Merci

Samuel

dh42 a écrit:Salut,


Je dois confondre avec une autre marque ; je croyais que les Jean l’Ébéniste c'était des vielles machines toute en fonte  

++
David

je pense que tu confonds avec les machines a bois Pierre Benite , qui n'ont rien a voir avec les jean l'ebeniste !

A+ patrice

Salut David et les autres
Désolé Antoine je continue de polluer ton sujet
Ma SAR ressemble beaucoup à la tienne et voici en image ce que je lui reproche



Je serais curieux de voir les modifications faitent sur la tienne

Pour l'instant je ne l'ai pas affûté. Ça va peut être vous surprendre, mais je suis déjà descendu à des copeaux de 6/100 eme.

  Non, ça ne me surprend pas, avec mon Fischer de Castorama, en tôle pliée, une fois la lame proprement affutée, j'arrive à 5/100 (au micromètre). Mais bon, je pense que pour un rabot de cette qualité, la lame doit, d'origine, être pas trop mal affutée non...? Pas comme la mienne en tout cas, elle ne coupait vraiment rien, et était voilée! Donc, du coup, je ne sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux avec le tien en l'affûtant... Mais bon, un jour ou l'autre il faudra le faire quand même  

Après, ça dépend du bois aussi! Ce n'est pas parce que tu arrives à faire des copeaux tout fins dans du hêtre, que tu y parviendras dans de l'acacia (pas avec le mien en tout cas!) Donc pour que ces valeurs aient du sens, il faudrait le préciser...

++
Lio

dh42 a écrit: Antoine, tu tiens le bon bout  .... c'est pour quand le premier essai ? (à moins que je ne l'ai raté ..)

Regarde bien les photos, elle à déjà pas mal servie


Samuel, il n'y a aucun problème ! Et en plus tu viens avec une de tes vidéos

Quand j'ai lu que tu te demandais si une scie à ruban type Wandel pouvait être mieux que la tienne, je n'étais pas sûr. Mais après avoir vu ta vidéo j'ai changé d'idée ! Chez moi, la lame peut être tendue comme il faut et le guide supérieur en position basse doit se déplacer de 2-3 mm.

toutenbois a écrit: D'où ma question: penses tu que ta scie soit assez précise et rigide pour couper un feuille de frêne de 2mm dans une planche de 20cm de large par exemple?

Je l'espère ! En tout cas c'est pour ce genre de choses que je l'ai construite
Pour l'instant, et avec mes essais, je dirais oui.

Quelques pistes et question pour améliorer le fonctionnement de ta scie :

- Utiliser des lames plus étroites. Si elles sont moins larges elles auront besoin de moins de force pour être autant tendues que des lame large. Ta scie se déformera donc moins.

-Que le ressort soit comprimé à fond ou pas, ça a à mon avis peut d'importance. S'il est comprimé à fond c'est le bâtit de ta scie qui jouera ce rôle. Si la scie n'est pas assez rigide au point de modifier la coplanéité des volants, ce sera plus compliqué.

-Pour caler ta table pas besoin de cales spéciales, n'importe quoi fait l'affaire. Feuille de bois ou mieux, de plastique (des rondelles découpés dans des bouteilles de soda lisses par exemple ). Mais si tu as 2 mm de différence par rapport à ton équerre tu peut déjà approcher le réglage avec des rondelles en acier.

- Fait nous une photo du dos de ta scie ! Deux fers plat soudé horizontalement (sur chant bien-sûr) sur la partie haute de ta scie devrait régler le problème du guide supérieur qui bouge beaucoup trop !

Si tu as un poste à souder évidemment... Sinon je me demande ce que vaut ce genre de chose avec des baguettes d'argent.  

dh42 a écrit:Je ne sais pas vraiment si ma lame est tendue correctement, je n'ai pas trouvé de procédure claire, seulement des valeurs de tension en Kg en fonction de la largeur de lame, qui ne me sont pas très utiles sans indicateur de tension sur la scie, il reste de la marge sur le tendeur, mais il faudrait forcer comme un sourd pour faire mieux.

Une idée qui me passe par la tête... Une clef dynamométrique. Il me semble que Lionel connait une relation entre le couple exercée sur une vis, et la force qu'elle peut transmettre à un écrou.
On pourrait même faire son propre tableau sous excel en utilisant un accordeur de guitare pour avoir toujours la même tension dans la corde, relever la force exercée avec la clef, en fonction de la largeur du ruban.

Totem a écrit:

Pour l'instant je ne l'ai pas affûté. Ça va peut être vous surprendre, mais je suis déjà descendu à des copeaux de 6/100 eme.

 Non, ça ne me surprend pas, avec mon Fischer de Castorama, en tôle pliée, une fois la lame proprement affutée, j'arrive à 5/100 (au micromètre). Mais bon, je pense que pour un rabot de cette qualité, la lame doit, d'origine, être pas trop mal affutée non...? Pas comme la mienne en tout cas, elle ne coupait vraiment rien, et était voilée! Donc, du coup, je ne sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux avec le tien en l'affûtant... Mais bon, un jour ou l'autre il faudra le faire quand même

Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Totem a écrit:Après, ça dépend du bois aussi! Ce n'est pas parce que tu arrives à faire des copeaux tout fins dans du hêtre, que tu y parviendras dans de l'acacia (pas avec le mien en tout cas!) Donc pour que ces valeurs aient du sens, il faudrait le préciser...

Pour les 6/100 c'était dans du sapin !
Ça dépend aussi du poids et de la rigidité (surtout le maintient de la lame sur le corps) du rabot. S'il commence à vibrer à la moindre passe il y a peu de chance d'avoir de bon résultats...  Sur mon n°5 ça à l'air plutôt bon

Antoine a écrit:
- Utiliser des lames plus étroites. Si elles sont moins larges elles auront besoin de moins de force pour être autant tendues que des lame large. Ta scie se déformera donc moins.

J'ai fait le même raisonnement que toi mais...

est-ce du aux déformations de la scie à un problème de soudure de la lâme...

Antoine a écrit:
-Pour caler ta table pas besoin de cales spéciales, n'importe quoi fait l'affaire. Feuille de bois ou mieux, de plastique (des rondelles découpés dans des bouteilles de soda lisses par exemple ). Mais si tu as 2 mm de différence par rapport à ton équerre tu peut déjà approcher le réglage avec des rondelles en acier.

Super idée les bouteilles de soda, dès que j'ai un temps je le fais...

Antoine a écrit:
- Fait nous une photo du dos de ta scie ! Deux fers plat soudé horizontalement (sur chant bien-sûr) sur la partie haute de ta scie devrait régler le problème du guide supérieur qui bouge beaucoup trop !

c'est une idée! mais la machine sera invendable après, je sais souder mais ce n'est vraiment pas ma spécialité !

Antoine a écrit:
On pourrait même faire son propre tableau sous excel en utilisant un accordeur de guitare pour avoir toujours la même tension dans la corde, relever la force exercée avec la clef, en fonction de la largeur du ruban.

Le travail à déjà été fait, par J. Phil Thien plus connu pour ces pseudos cyclones...
http://www.jpthien.com/tg.htm
Mais ce n'est pas si simple il faut prendre en compte l’épaisseur de la lame la longueur... vue que la mienne fait un bruit de casserole pas accordée, j'ai passé mon chemin !

Antoine a écrit:
Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Dans la charte de ce forum il me semble qu'il est dit qu'il ne faut pas faire de pub pour les autres forums...  

Perso:
Je trouve les deux forums complémentaires, sinon je ne serais pas là... ( surtout pas de polémique j'ai horreur de ça !)
J'ai un rabo stanley à deux balles...

Bonjour,

Non c'est plutôt quand elle est trop tendue.
Par ailleurs, on attaque pas une lame par le côté.
Il est aussi possible que la lame ou sa soudure soit défectueuse.

++JM

Pour la tension de la lame, pourquoi pas copier ce que j'ai fait pour la mienne? ça fait presque un an et ça marche très bien, bon c'est du boulot mais si j'ai réussi d'autre le pourront également.
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=58-une-scie-a-ruban-pour-metaux-13-systeme-de-tension-de-la-lame
En fait on pourrait simplement employer un piston classique et monter un mano dessus et le monter a la place de la visse de tension, je dis ça a froid mais en cogitant un peu ça doit être réalisable  
Philippe

Peut être qu'un autre voileux saura mieux le décrire que moi, mais il existe des appareils pour mesurer la tension des haubans de dériveur.
Peut être que ça pourrait être adapté aux scies?

Par exemple le tensiomètre Loos.

Salut,

David:

Quand je regarde le système de celle de Damien, (MiniMax) ils ne se sont pas vraiment pris la tête à faire un système sophistiqué pour l'index de réglage ...

C'est vrai qu'une pauvre rondelle emboutie dans un bout de tube en plastique, ça fait moche et pas sérieux. Dans le principe en revanche, je trouve ça pas mal; simple et efficace, une usine à gaz comme sur la scie de Philippe apporte certes un poil de précision en plus, mais ce n'est pas nécessaire... Et en mécanique, je vois difficilement de solution plus efficace. D'ailleurs, je travaille avec des scies à métaux Kasto ou Kaltenbach, et c'est le même principe. Sauf que c'est des belles pièces usinées, pas une rondelle et un bout de plastique

Tu peux te faire un tel système assez simplement... Pour ce qui est du bon réglage, je peux prendre des mesures sur des scies à bûche si tu veux, mais ce n'est pas pas le même genre de lame, et les machines sont un peu plus grosses... du coup, je ne sais pas si ça t'aiderait vraiment!

Antoine:

Sur le forum des riches (Samuel va m'en vouloir de dire ça ) Ces rabots sont considérés comme entré de gamme. Et il est pour eux absolument nécessaire de ré-affuter la lame avent usage. La preuve que non.
Il est quand même surement possible d'améliorer la coupe en l'affûtant correctement.

Pour les 6/100 c'était dans du sapin !
Ça dépend aussi du poids et de la rigidité (surtout le maintient de la lame sur le corps) du rabot. S'il commence à vibrer à la moindre passe il y a peu de chance d'avoir de bon résultats...  Sur mon n°5 ça à l'air plutôt bon

En tout cas, pour de l'entrée de gamme, la finition est sympa! OK c'est chinois, mais ça a l'air d'être du bon matos... en tout cas, sans commune mesure avec ceux en tôle.

Je n'ai jamais essayé dans du sapin.

Si tu as un poste à souder évidemment... Sinon je me demande ce que vaut ce genre de chose [chalumeau] avec des baguettes d'argent.

Ce n'est pas comparable avec un poste à souder... c'est juste bon, à la rigueur, pour des réparations en carrosserie, ou pour des zingueries type gouttière. Et un poste, ce n'est pas vraiment plus cher, d'autant plus que les petites bouteilles coûtent extrêmement cher dès lors qu'un en a un usage régulier...

++
Lio

J-Max.fr a écrit:Bonjour,

Non c'est plutôt quand elle est trop tendue.
Par ailleurs, on attaque pas une lame par le côté.
Il est aussi possible que la lame ou sa soudure soit défectueuse.

++JM

Je ne pense pas quelle était trop tendue,  je fais toujours attention, il est même très rare que j'oublie de détendre une lame après utilisation !

Certes j'arrive par le coté mais très délicatement et c'est au moment ou je rentre en contact pour reprendre une trajectoire tangentielle que la lame se casse !

La lame était presque neuve elle n'avait servi qu'a la réalisation d'un petit escabeau, elle a cassée à l'endroit de la soudure, j'imagine qu'elle avait une faiblesse. J'ai appelé outillage 2000 pour ne pas les citer et ils m'en ont refait une gratuitement...


Enfin pour mesurer la tension il suffirait d’étalonner le ressort, j'avait fait le petit montage ci dessous pour mesurer la déformation du ressort
C'était pour la réalisation d'un vacuostat de pompe à vide.
Mais il faudrait alors connaitre la force nécessaire pour chaque largeur de lame, j'imagine que ce type de document existe.

Totem a écrit:En tout cas, pour de l'entrée de gamme, la finition est sympa! OK c'est chinois, mais ça a l'air d'être du bon matos... en tout cas, sans commune mesure avec ceux en tôle.

Oui, il semble être de bonne qualité. En tout cas c'est agréable à utiliser !

Totem a écrit: Ce n'est pas comparable avec un poste à souder... c'est juste bon, à la rigueur, pour des réparations en carrosserie, ou pour des zingueries type gouttière. Et un poste, ce n'est pas vraiment plus cher, d'autant plus que les petites bouteilles coûtent extrêmement cher dès lors qu'un en a un usage régulier...

Et pour bricoler des beaux vélos !

Les baguette ont aussi l'air chère...

toutenbois a écrit: Mais il faudrait alors connaitre la force nécessaire pour chaque largeur de lame, j'imagine que ce type de document existe.

Oui j'ai déjà vu des abaques comme ça.

Encore une autre technique pour le faire:
σ = N / S
σ en Mpa
N, force en Newton
S, section en mm²

On fixe sigma, on mesure S (à un espace inter-dent), on a N.


Enfin, rien ne vaut quelques essai ! Et puis je trouve pas mal de "pincer" la lame du coté bâtit pour voir le son qu'elle fait. Quand ça fait "ting" c'est plutôt bien.