[Fabrication] Scie à ruban en bois

le ruban doit defiler entre 400 et 800m/min, ce sont les valeurs d'ailleurs donées par les constrcteurs.
donc, vise cette fourchette.

sinon, donne ton diametre de volants, on te fera le calcul.

à choisir, je prefere tourner moins vite, on perd un peu de temps, mais sur un bois dur, ou de l'alu, ça passe mieux.

Bonjour,
j'avais 20 m/s dans mes tablettes ce qui le met à 1200 m/mn. Ma kity 612 est donné pour 16,5 m/s d'origine, soit 990 m/mn déjà.

Cordialement

Bonjour, la vitesse de coupe au ruban est de 20 à 25 m/s pour les sciages droits, et 15 à 20 m/s pour les chantournements.

20m/s donne 1200 m/min
25m/s donne 1500 m/min

Même sur un ouvrage que j'ai des années 40, la vitesse de défilement était de 20m/s pour des volants de 50, 25m/s pour des volants de 800 et jusqu'à 27m/s pour des volants de 1200...

Pour ma part, je pense que pour un sciage correct, il faut se caler entre 20 et 25m/s, pour avoir un bon ratio tenue d'affutage/qualité du sciage/conso de force motrice.

Salut,
Matthias Wandel préconise une vitesse de coupe entre 7.5m/s pour un moteur de 0.33kW à 14m/s pour un moteur de 1kW.
Il indique aussi qu'une poulie moteur d'un diamètre de 75mm convient pour un moteur tournant à 1750tr/mn

Je pense qu'il ne faut pas viser trop haut pour des volants de fabrication maison qui pourrait être sujet à vibration. Sur ma Wandel j'ai une vitesse de 10m/s et elle coupe parfaitement même en délignage.

Francis

Salut,

Sur la mienne (OTMT 8345), en 50Hz V lente: 370 m/min (6 m/s), V rapide: 800 m/min (13 m/s), moteur 1 Kw, volants de 400

++
David

Vitesses tirées de 2 ouvrages technique spécifiques :
Technologie générale des machines bois de 1966
et
L'Usinage mécanique pour l'artisan du bois de 1941, les vitesses se croisent, et sont les vitesses théoriques les plus adaptées, pour avoir testé différentes vitesses de défilement sur différents ruban, une vitesse de 20 à 25 m/s me semble la plus adaptée, la vitesse plus réduite des rubans chinois etc est surtout du au fait que ça limite les balourds, vibrations etc à cause d'une conception ou fabrication assez aléatoire, idem pour wandel avec des volants en bois avec un équilibrage dynamique assez limité.

Salut David,
tes valeurs sont proches de ce qui est recommandé par Wendel, elles sont plus réalistes pour une machine en bois DIY, que celles théoriques destinées aux machines professionnelles.

Francis

Salut,

Oui, ça coupe correctement, même à basse vitesse, et comme dis wil, il y a moins de vibrations.

Les roulements de guidage de lame n'aiment pas trop non plus quand ça tourne vite, il faut les graisser plus souvent (ou les changer) .. et en plus ça fait un boucan d'enfer.

tes valeurs sont proches de ce qui est recommandé par Wendel, elles sont plus réalistes pour une machine en bois DIY, que celles théoriques destinées aux machines professionnelles.

Oui, c'est le même problème sur les machines de méca ; entre les valeurs de "productions" pour des machines pro de plusieurs tonnes et les valeurs utilisables sur une machine d'amateur de 2 ou 300 kg, il y a un monde !

Je ne connais pas trop les machines à bois, mais il est certain que les variations de conditions de coupe (Vc dans ce cas) donnent les mêmes résultats que dans le métal, augmenter la vitesse de coupe réduit fortement la durées de vie des outils mais fait gagner du temps (la qte de copeaux enlevés par un outil avant réaffutage et plus faible à des vitesses de coupe plus élevées, mais ça coute moins cher de payer des outils que des heures de travail)

++
David

Bonsoir, je ne parle pas de l'industrie, mais des machines a bois en général, et les vitesses que j'ai donné sont celle qui permettent le meilleur ratio qualité de coupe/puissance consommée/tenue des lames.
Une vitesse inférieure ou supérieure a pour effet un désaffût plus rapides des lames, ce qui sur un ruban est assez important de par le principe même de cette machine. Par contre, pour l'industrie, que ce soit bois ou métal je suis plus d'accord, bien que souvent on calcule les vitesses de coupes sur les corroyeuses industrielles etc pour avoir le moins de changement d'outils qui imposent un arrêt de la machine, un repointage, de la main d'oeuvre etc, bref c'est toujours calculé au plus juste bien souvent, comme les épaisseurs de copeau moyennes etc.

Pour des petites scies a ruban, certes une vitesse inférieure conviendra, limitera les vibrations etc mais la qualité de coupe, la puissance consommée et la tenue d'affutage seront en recul.
Pour les guides lame a roulement, par principe je ne suis pas adepte de ce principe, puisque les roulements écrasent les sciures et poussières sur la lame ce qui crée des surépaisseurs etc, le mieux étant soit les matériaux de friction style PeHD 250 ou 500, au pire du bois dur, soit les touches trempées ou carbure voire céramique comme sur les rubans à métaux, permettant un jeu relativement serré sans entraver le fonctionnement de la lame, les matériaux de frictions permettant un fonctionnement beaucoup plus silencieux.

Après pour une scie en bois, avec des volants en bois pas spécialement équilibrés dynamiquement, c'est certain que la vitesse de rotation plus faible causera moins de désagrément, les efforts d'équilibres s'exprimant avec le carré de la vitesse. Mais ce n'est pas pour cela que la coupe, même si elle se fera, sera correcte que ce soit en usure de l'outil, ou en qualité de sciage, mais on pourra s'en satisfaire pour un usage peu fréquent effectivement.

Pour les guides lame a roulement, par principe je ne suis pas adepte de ce principe, puisque les roulements écrasent les sciures et poussières sur la lame ce qui crée des surépaisseurs etc

On est d'accord, je n'aime pas du tout ce système de "rouleau compresseur" ... une source d'ennuis.

++
David

bonsoir

moi aussi je me suis lancé dans la meme construction

voici des photos




voici la lame




mais j'ai un souci avec l'etat de surface qui est corect en sciage de travers mais tres mauvais dans le sens du fil du bois

est ce normal et comment corriger si c'est possible









merci A+

Salut Bruno,
j'ai eux aussi ce problème qui s'est résolu avec une tension plus forte de la lame et une ajustement rigoureux du guide inférieur au même niveau que le supérieur, à défaut la lame se tord.

J'ai réalisé mes paliers comme toi  



La voila refermée.



Francis

Bonsoir
Je suis actuellement en train de réaliser une scie à ruban
Comme les vôtres
Avez vous eu des dificulter particulière à la réalisation

Greg

Bruno, il faut dire que ta lame est énorme   
Pour refendre des fortes épaisseurs ça doit être bien, mais pour de petite épaisseur comme ici il t'en faut une avec beaucoup plus de dent par pouce !

Ça fait plaisir de voir des SAR jumelles

++

Salut Greg et Antoine,
Greg, je suis ton fil sans me manifester pour le moment mais je le suis assidûment ainsi que tes déboires avec tes lames et autres...

La difficulté, d'ailleurs indiqué par Mathias dans la doc, c'est pour démarrer les premières couches du bâti sans qu'il soit vrillé, c'est loin d'être évident car il faut mettre plein de serre-joints et donc il faut faire un savant calage pour pouvoir les placer tous tout en aillant les deux premières couches bien à plat. Après les deux premières couches il n'y a plus qu'à empiler c'est de la rigolade.

Je me suis aussi gouré avec mes bois, j'avais prévu de placer les planches les plus noueuses dans le sandwich mais dans les manips elles ont été mélangées et se sont bien sûr retrouvées avec tous les nœuds les plus moches à l'avant et à l'arrière   

Autrement j'ai suivi scrupuleusement les plans et tout est bien tombé à sa place pile comme prévu. J'ai toutefois utilisé du parquet que j'ai raboté à 19mm, mon bâti est donc plus large que le modèle mais ça ne gêne en rien, il faut juste en tenir compte pour faire les carters qui du coup sont plus profonds. J'ai aussi fait des paliers plus "mécaniques" que ceux du plan mais j'ai fait les logements de roulement à la CNC je n'ai donc aucun mérite.

Le tournage des volants à été assez angoissant mais finalement ça marche impec. Pour tourner ma première poulie je l'ai vissée à l'avant du volant du bas en intercalant des rondelles pour faciliter le tournage et à l'arrière du volant, pour recevoir la courroie j'ai vissé une simple rondelle de CP de 15 sans gorge et ça a marché nickel. Bien sûr il faut que l'arbre du bas soit plus long qu'au final pour pouvoir faire ça.

Voila une photo du montage après le tournage de la poulie trapézoïdale, j'avais fait tomber la courroie pour montrer la poulie temporaire vissée à l'arrière.



Si tu veux d'autres explications n'hésites pas.

Merci à Antoine de nous accueillir sur son fil   

Francis

Merci a toi Francis pour tes conseil qui me seront très utile
Ta machine malgré les défauts que tu cite a l'air vraiment bien réaliser

Oui effectivement merci à Antoine
Et encore félicitation pour vos belle réalisation

Greg

Salut Greg,
j'ai oublié de te signaler un autre truc qui m'est arrivé, pour coller les paliers et leurs roulements de chaque côté des volants, il faut mettre la colle et les monter sur l'arbre puis tapoter le volant jusqu'à ce qu'il tourne rond tout en serrant les serre-joints. Je n'avais rien mis sur le métal de mes arbres et la colle à coulé dessus par l'intérieur. Le lendemain quand j'ai voulu ressortir les volants, impossible, j'ai du fabriquer un extracteur géant qui contourne le volant pour appuyer sur le roulement arrière et enfin c'est venu mais les arbres étaient complètement rouillés. Donc mon conseil serait de bien enduire le métal des arbres de W40, huile voir même graisse pour éviter cette aventure qui m'a rendu assez nerveux et m'a pris deux jours pour ne rien casser   

Francis

Bonjour a toi Francis
Oui j'imagine bien la taille de l'arrache sa n'a pas du être simple
Ok je note le coup du w40
Juste une dernière question niveau moteur qu'à tu comme moteur
Je regarde et compare entre celle d'Antoine et la tienne

Merci
Greg

J'ai un moteur monophasé 240V, 550W en 1450tr/mn
Initialement c'est un moteur à deux sens de marche qui équipait une fraiseuse et que j'avais remplacé par un 220 tri avec variateur de fréquence. Je l'ai réutilisé en condamnant le sens de marche inutile pour une scie à ruban.

Francis

Ok merci de c'est précision
J'en achèterai un au moment venu

Greg

Bonjour, je pense que ce soucis au niveau de la coupe est du au fait que les 2 volants ont un peu de faux rond et ne sont pas parfaitement coplanaires, du coup ça fait ce que j'expliquais sur un autre post hier, c'est que le ruban veut se déplacer sur les volants et le bandage que je suppose bombé fait ce qu'il peut pour le ramener à sa position. Du coup, le brin descendant s'éloigne légèrement de la verticale alternativement à gauche et à droite sur un tour de ruban.
Du coup la lame "tirebouchonne" et utilise le peu de jeu qu'on lui laisse au niveau des guides lames pour absorber ces défauts d'enroulements. Résultat en augmentant la tension du ruban, on déforme légèrement le bâti qui à tendance à se remettre plus ou moins en ligne, et les guides lames contraignent la lame au lieu de l'accompagner dans sa position naturelle.

Comme en plus en général les rubans en bois ne tourne pas très vite par rapport à des rubans d'atelier en fonte ou mécanosoudé, on abserve plus facilement ce phénomène d'ondulations sur la face brute de sciage, puisque pour avoir le même état de surface que sur un ruban classique, il faudrait une vitesse d'avance plus faible.

Du coup, en chantournage, les effort de torsion de la lame au niveau de la pièce sont plus important que ces déformations de la lame dues à des soucis d'alignement des volants ou de faux rond, quand on tronçonne, la lame n'étant pas entrainé par le fil suit plus ou moins sa route, par contre en délignage, la lame tirebouchonnant a déjà un peu de mal à trouver son chemin (l'orientation des dents varie sur un tour de ruban) du coup, le fait d'avoir en plus une tendance a suivre le fil plus ou moins irrégulier, la lame tirebouchonne encore plus, en gros la lame se vrille légèrement de gauche à droite alternativement au niveau de la pièce sur un tour de ruban, ce qui provoque ces ondulations.

C'est pareil, ton bandage n'est pas continu il se chevauche à un moment donné sur tes volants non? Si c'est le cas rien que cette surépaisseur cause des torsions alternatives et des variations de la tension de la lame, qui varie tout au long d'un tour de ruban. Sur un ruban bien rigide cette variation de tension s'entendent nettement à l'accélération ou à la décélération des volants, ça fait ouin ouin ouin ouin, là je pense que ça doit moins être audible du fait du bâti bois qui doit absorber pas mal ces variations et étouffer acoustiquement ce genre de soucis, mais en tout cas, rien que cela peut occasionné des soucis de sciage comme montré précédemment sur une photo du fil .

Peut être qu'un ruban parfaitement plané affuté au tiers point et avoyé nikel atténuerait le problème, mais ce genre de soucis sont inhérents à la construction en bois d'une scie a ruban, les paliers ne sont pas forcément parfaitement alignés, les volants pas parfaitement ronds, le bâti est moins rigide et peut être soumis plus facilement à des déformations dues à l'hétérogénéité des différents morceaux composant le sandwich etc, bref, tout mis bout à bout, ça provoque ce genre de défaut de sciage.

Il faut malgré tout relativiser et au final, je suis plutôt agréablement surpris du résultat, et d'une machine qui est au final fonctionnelle même si elle n'ira jamais chercher la précision et la qualité de coupe d'un vrai ruban rigide et bien conçu, elle permet de faire du boulôt à son échelle pour un cout relativement modique

En tout cas, bravo à tous pour ce que vous avez fait, il ne faut déjà pas grand chose pour avoir des soucis de sciage ou de tenue de lame sur un vrai ruban en fonte ou en mécanosoudé, là ça tourne quand même plutôt rond pour une machine artisanale construite intégralement en bois, avec des bandages en chambre et air etc

bonjour

effectivement la lame a une denture trop grosse (en regardant de près une dent sur 2 est vers l'exterieur donc .......),je viens d'en commander une autre plus fine chez arondia

attention comme j'ai dit à greg mefiance sur l'utilisation

je l'ai utilisé avant de fabriquer les carters et j'ai fini au chu avec 16 points de suture !!!!


A+

Vous avez raison, la denture est trop importante pour faire de la coupe sans strie mais elle devrait faire merveille dans de la découpe de bois vert.

Bonsoir, pour moi ce n'est pas la cause des ondulations au niveau de la coupe, la raison est pour moi ce que j'ai expliqué dans mon précédent message.

Sur mon petit ruban, les 3 lames sont des lames de 30mm au pas de 12mm, je m'en sers pour tout, déligner, refendre, chantourner assez large, forte ou faible épaisseur...
La coupe est la même, l'état de surface également, seule la bavure sous la pièce est plus importante pour les pièces très fines, mais ça ne change rien à l'état de surface de la coupe brute, je parle évidemment pour un ruban plané, avoyé et affuté correctement cela va de soi

Bonjour,
Pas mal la scie, j'ai un peu de doute sur le fait qu'elle soit tout en bois, mais si cela fonctionne.
Y-a-t-il des vibrations ?
Je n'ai pas eu le temps de lire tout le post et je voudrais savoir si les roulements des volants sont spéciaux.
J'ai vu une vidéo où ils étaient "auto-axiaux".
Est-ce le cas ?

Bonsoir à tous !

Deux ans déjà ...
Et deux ans que je me trimbale un moteur sous-dimensionné et dont la poulie ne cherche qu'à s'échapper.
Il chauffe et a souvent du mal à lancer les volants de la scie.

Pégui a posté un lien (Merci ) de vendeur de moteur il y a quelques semaines et... j'ai craqué. Commandé dimanche soir il est arrivé jeudi matin. Parfait pour ce week-end bricolage !

L'ancien :

Il vient d'une scie sur table à 50€. J'avais dû changer son sens de rotation pour qu'il convienne à la SAR. Du fait du changement de sens, l'écrou de l'arbre du moteur se dévissait tout le temps... Ici une vis et une rondelle sont utilisées pour limiter le phénomène.

Et le nouveau, bien plus imposant :

Tout est à l'envers pour cette application: bornier et sens de rotation. Pour changer le sens je m'en suis sorti avec le schéma -pas très clair- fourni (mauvaises couleurs, schéma "paint" ..).


Fabrication de la poulie:
Pour découper ma poulie je n'avais qu'une scie cloche en tôle. Elle n'a pas fait long feu. Alors ... galère ...


Puis passage au tank :

J'ai dû utiliser une planche trouée et un axe pour obtenir un cylindre assez propre.
La rainure de clavette est taillée en travers du fil pour éviter de fragiliser la poulie, elle a été faite au ciseau

Puis la poulie est enfilée sur l'arbre (en tapant plutôt fort) et finie moteur en marche :




Au début je pensais utiliser des charnières pour fixer le moteur


Mais pas vraiment la place... le moteur a donc été fixé à 90°, vissé sur des cales en bois :

Pour régler la tension de la courroie je peux toujours glisser des rondelles sous la semelle du moteur

Bonne pour le service !


++
Antoine