Trucs et astuces lors du dessin pour optimiser la qualité de nos impressions 3D

Alors on peu utiliser quoi comme colle pour le PETG

pompom37 a écrit:Alors on peu utiliser quoi comme colle pour le PETG

Le dichlo fonctionne très bien pour le petg, il faut un peu de pratique pour l'utiliser correctement, les doses sont "homéopathique". Je pense qu'il voulait dire qu'il n'en a pas à disposition. C'est pas évident d'en acheter car il me semble que la vente est réglementée dans l'UE.
Amicalement
Bertrand.

Le dichlo comme l'utilise Denis avec bonheur. Moi, je n'en ai pas. Et pour le tout venant qui ne craint pas les tractions, la basique colle forte Scotch, tube vert de supermarché

pompom37 a écrit:Alors on peu utiliser quoi comme colle pour le PETG

pour ma part, je ponce en grossier mes pièces (80 ou moins) puis passe un coup de chiffon imbibé d'acétone ; ensuite colle pvc bien étalée de partout sur les 2 surfaces et pressage

test collage de 2 disques et tapage fort au marteau au niveau de la jonction posé sur béton ; ca casse de partout mais pas au niveau du collage

le gros truc pour ma part sera de bien lire les tutos calibration de teachingtech
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html

en attendant, l'impression petg d'un cylindre de diametre 20mm (percé longitudinalement d'un trou de 6mm) posé à plat en enlevant le 1er mm sous prusaslicer (pour la stabilité sans support) me satisfait pas (ca doit rentrer serré dans un roulement à bille) : ya du paté sur les surfaces planes pendant l'impression, des cloques latérales etc

serait il possible qu'un imprimeur qui maitrise son art puisse me montrer à quoi il arrive sur ce genre de cylindre ?

le méplat créé ne me dérange pas vu que ca me sert d'appui pour les vis de pointage ; donc j'imprime pas en 2 parties le cylindre

Salut,

c'est fort "nébuleux" pour moi ce que tu nous expliques !

Mets-nous qlqs captures d'écrans du dessin et du slicer avec qlqs explications de quoi va dans quoi et pour quoi faire ... la on pourra mieux t'aider ! J'ai bien une petite idée pour la solution mais je ne suis pas sur d'avoir bien compris !

Bien à vous tous

quand on a le nez dans le guidon, on croit que tout le monde comprend ce qu'on raconte ; encore piégé

voici la bete sous prusaslicer

mes extrusions sont bonnes (100 mm de filament demandé me sort bien les 100 mm)
j'ai réimprimé avec épaisseur = 2*hauteur ; semble un peu mieux (avant je laissais tout à 0.6mm d'épais quel que soit la hauteur de couche)

le cylindre (diam20) rentre dans le roulement (simplifié par l'anneau dans l'image du bas) ;

Salut !!

Ça moi j'avais compris que ton rond ne rentrai
pas dans le roulement, mais t'as pas une photo
de ton impression ?

Hervé

à gauche cylindre long h=0.2mm et larg=0.6 ; souvent ce qui ressort bcp latéralement c'est le paté qui s'est écrasé en refondant avec les passages de buse

au milieu un cylindre plus court (déjà retravaillé poncé) h=0.2 et largeur=0.4mm ; c'était mieux que le grand avant finition

à droite un demi axe hexagonal ok qui sera la solution en attendant ; surcoté puis on retouche les aretes pour s'ajuster au mieux dans le roulement

le surplomb des cylindres est la partie la plus amochée et s'amincit  donc ca doit jouer ;

j'ai aussi des patés si j'imprime l'axe hexa en 1 seule partie ; faudrait que je teste l'apparition des patés en fonction de l'angle de surplomb



ps : oui il faudrait un tour pour ce genre de truc

ben tu le coupes en deux pour imprimer 2 demi-cylindres.
Pour la suite,  si tu colles simplement au dichlo faut prévoir un ou deux p'tits tenons ou tu fais un assemblage vis-écrou en M4 et c'est dans la poche.




Vouloir avoir un bon résultat en l'imprimant d'une pièce dans ce sens, c'est peine perdue !!! On peut imaginer utiliser des supports, mais c'est jamais pil poil quand on a besoin de précision ...

Pour ma part, je n'utilise jamais de support et je respecte la règle de ne jamais rien imprimer avec un surplomb supérieur a 40-45° (en 200µm)

voila, je n'ai pas la prétention d'affirmer que c'est la seule solution hein, juste te montrer comment moi je fais depuis des années.

Bien à vous tous

Adishatz,
et pourquoi ne pas l'imprimer verticalement ce cylindre...?

mais bon...doit y avoir un truc énorme qui ne m'a pas encore sauté aux yeux....

Salut,

ben à mon avis, la tenue à l'effort une fois imprimé verticalement n'est probablement pas suffisante pour son application !

Clairement, c'est le jour et la nuit niveau résistance suivant le sens dans lequel c'est imprimé ! c'est d'ailleurs la première chose à penser quand on fait la conception d'une pièce !

Bien à vous tous

tamilhaz a écrit:Adishatz,
et pourquoi ne pas l'imprimer verticalement ce cylindre...?

mais bon...doit y avoir un truc énorme qui ne m'a pas encore sauté aux yeux....

j'imprime les petits cylindre en vertical et la y sont jolis et aux cotes à 1 ou 2/10 mais inconsciemment les grands c'est non
petite simu prusaslicer : meme config le cylindre horizontal en 2h+ et vertical en 5h+ ; ca calme meme si j'étais tenté d'essayer sachant que oui ya le sens des fibres (la vis de 6 m'aiderait sur ce coup)

@ramses : tentative d'explication des patés aux surplomb : la matière va un peu dans le vide au hasard des fluctuations diverses, d'autant plus que le cordon est épais ; un ergot, une mini vaguelette à la passe suivante, ca s'amplifie et paf le paté ?
j'avais remarqué que la position des jointures au meme endroit peut poser des soucis (dans un angle par ex ca m'avait créé des ergots qui s'amplifiaient ) ; souvent je mets les jointures en aléatoire
mais peut etre qu'à chaque transition de z en surplomb, un petit ergot qui fout le binz

si je retente en 2 parties, la vis de 6 servira de guide d'alignement ; y aurait aussi de prévoir des trous tout simples un peu comme sur ton dessin et y rentrer +/- en force des tiges plastiques collées

je sens que ca pourrait finir chez un usineur cette histoire

J'avais bien pensé à ça, mais genre nuit de pleine lune, si c'est nuit noire ben je retourne me coucher....

Quelle longueur ton cylindre ?
Quelle imprimante ?
Quel filament ?
En couche de combien d'épaisseur ?

Ton axe, il sert à quoi ?

Pour le temps d'impression, je ne vois pas en quoi c'est emmerdant ... la machine fait bien le taf toute seul sans qu'on ne reste devant au garde a vous ? OK, dans le cas ou t'as une "chiée" de pièces à faire, la c'est différent !

ramses a écrit:Quelle longueur ton cylindre ?
Quelle imprimante ?
Quel filament ?
En couche de combien d'épaisseur ?

Ton axe, il sert à quoi ?

Pour le temps d'impression, je ne vois pas en quoi c'est emmerdant ... la machine fait bien le taf toute seul sans qu'on ne reste devant au garde a vous ? OK, dans le cas ou t'as une "chiée" de pièces à faire, la c'est différent !

dans les 12 cm de long ; artillery genius ; petg ; épaisseur 0.2mm ; axe supportant un engrenage menant et axe relié au bout à une cloche plastique en sortie de moteur (c'est pour le projet vélo sur un autre fil) ; si ca se trouve l'embrayage centrifuge va me fumer ma cloche en petg
en y pensant, l'axe hexa qui s'inscruste/collé un peu dans la cloche c'est mieux en entrainement que le cylindre collé (ya toujours la vis de 6 qui relie cloche et axe)

y aura 2 autres axes plus petit associés à des engrenages pour la boite de réduction (ca a marché sur la v1)

la retractation était pas activée ; série de tests pour supprimer les cheveux d'ange ; on joue de la distance, vitesse, tempé ; bof

au final, pour faire disparaitre sur du petg en mode radical, j'ai baissé la tempé à 200 dg ; le mini constructeur est 230 dg !
à 200 dg on sent qu'on est un peu caoutchouch et l'accroche est proche de sa limite ; faut pas aller plus bas mais j'imprimerai pas à 200 dg

principalement utilisé le test de 2 min ici
https://docarti.fr/les-tests-a-imprimer/

vous les avez supprimé chez vous facilement ? vous retractez à chaque changement de couche ?

J'ai constater une subtilité avec le nbr de périmetres. Les 2 mêmes cylindres avec épaisseur de 2mm, buse 0.4mm
Cylindre gauche en 2 périmetres ; le slicer en fait 4
Cylindre droit en 4 périmetres ; le slicer en fait 5 (avec un temps d'impression plus long)

Salut,

en fait tu confonds épaisseur d'une parois et nbre de périmètre ! et tu n'es pas le seul à le faire quand ce sont des parois "fines" ...

Sur ta première photo, tu n'as pas 4 périmètres ! en fait tu as bien 2 périmètres comme demandé, c-a-d 2 périmètres pour la parois intérieure et 2 périmètres pour la parois extérieure. La largeur restante n'est pas suffisamment pour faire un remplissage !!! Le slicer a bien fait ce que tu lui a demandé.

Sur la seconde photo, tu n'as pas 5 périmètres ! en fait tu as les 2 premiers périmètres des 4 que tu as demandé pour la parois intérieure, les 2 périmètres des 4 que tu as demandé pour la parois extérieure et ce que tu appelles le 5eme, c'est non pas un remplissage comme on l'entend mais un périmètre plus étroit faisant partie de ceux non utilisés par manque de place !!!

Tu comprends maintenant pourquoi il faut essayer de faire des parois en respectant  le tableau des largeurs idéales (relire le post si besoin). Le respect des largeurs idéales, en plus de donner un bien meilleur rendu de surface fait vite gagner beaucoup de temps ... dans certains cas et formes de pièce, ce temps peut être divisé jusqu'à 2 fois !!! C'est tout l'intérêt de toujours avoir le p'tit tableau sous la main quand on dessine le truc !!!

Bien à vous tous

Je me doutais bien de quelque chose ... Merci pour ces précisions Ramses

salut
@ramses : est ce qu'avec l'option arachne ( qui module la largeur d'un perimetre ) sur les récentes versions de prusaslicer, tu as toujours besoin de faire attention aux cotes de tes parois ?

pour ma part, j'utilise depuis peu sous prusaslicer les hauteurs variables en +/- automatique ( mettre le curseur qualité/vitesse entre 0.1 et 0.2 et cliquer sur adaptatif ) ; ca met des couches plus fines dans une zone de surplomb par ex ; trouvé ca suite à une grosse vis mal imprimée ; ca rebiquait au niveau des pointes de l'hexagone et ca se propageait ensuite sur une certaine hauteur avant de redevenir plat

Bonjour,

manuz a écrit:@ramses : est ce qu'avec l'option arachne ( qui module la largeur d'un perimetre ) sur les récentes versions de prusaslicer, tu as toujours besoin de faire attention aux cotes de tes parois ?

Ben oui !  simplement parce que quand j'ai besoin d'une dimension spécifique en épaisseur d'une parois, si je laisse cette épaisseur être "adaptée" par le slicer, comment vais-je parvenir à faire correspondre des dimensions d'assemblage ? L'exemple de ton filet par exemple ... comment réaliser l'écrou si le filet de la vis a été "adapté" sans savoir exactement comment et de combien ...

Par contre, si ca ne pose pas de problème que les dimensions soit un poil différentes, pourquoi pas ...
Néanmoins, pourquoi ajouter une "complication" d'impression qui en plus augmentera le temps d'impression alors qu'il suffit simplement de respecter les côtes de parois "entères" car une fois qu'on a pris le pli de le faire, ca devient une action "automatique" lorsqu'on dessine tout en réduisant fortement le temps d'impression !

Voila, ce n'est jamais que mon avis mais à la lecture ou échange des retours des gars qui pratiquent pour l'avoir essayé, ils confirment qu'au final c'est très simple de le faire lors du dessin, juste avoir le tableau sous la main.

Bien à vous tous

ramses a écrit:Bonjour,

manuz a écrit:@ramses : est ce qu'avec l'option arachne ( qui module la largeur d'un perimetre ) sur les récentes versions de prusaslicer, tu as toujours besoin de faire attention aux cotes de tes parois ?

Ben oui !  simplement parce que quand j'ai besoin d'une dimension spécifique en épaisseur d'une parois, si je laisse cette épaisseur être "adaptée" par le slicer, comment vais-je parvenir à faire correspondre des dimensions d'assemblage ? L'exemple de ton filet par exemple ... comment réaliser l'écrou si le filet de la vis a été "adapté" sans savoir exactement comment et de combien ...

merci du retour
j'avais dans l'idée qu'arachne modulait des perimetres pour justement respecter la cote annoncée et sans trou à l'interieur
tu es sur qu'arachne va modifier la cote finale demandée ?

Salut,

ben clairement ! j'te parle même pas des pièces qui nécessitent des dimensions "pilpoil en int et ext !!!

En toute honnêteté, une fois qu'on a bien intégrer la chose lors des premiers dessins, ca "roule" tout seul par la suite et, point important non recherché à l'origine, c'est qu'on réduit fortement les tps d'impression en fonction du type de pièce !

Bien à vous tous
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