[Fabrication] Mini table basse

Bonjour !!

diomedea a écrit:Je ne sais pas pourquoi les fabricants de machines à bois donnent cette forme à leurs butées, en tout cas pour faire du cadre, ça n'est pas pratique!

Je ne vois qu'une seule solution : en refaire un jeu avec une forme adaptée... tu as l'entrainement maintenant !!   

bien cordialement,
fredM

Jean-Paul,

Tu ne dis pas comment tu assembles les morceaux de massifs que tu colles sur le contreplaqué me semble-t-il.
Juste à plat joint ?
De même ton emboiture est-t-elle uniquement collée à plat joint ?
Ce détail m'intéresse   

Amitiés, Damien.

Fred M a écrit:

diomedea a écrit:Je ne sais pas pourquoi les fabricants de machines à bois donnent cette forme à leurs butées, en tout cas pour faire du cadre, ça n'est pas pratique!

Je ne vois qu'une seule solution : en refaire un jeu avec une forme adaptée... tu as l'entrainement maintenant !!   

Le bois contrecollé l'est simplement à plat joint.
Mais de quel emboiture parle tu?

Jean-Paul,

marty a écrit:Je suis sûr que si il n'y avait pas d'emboîture autour de ton plateau,il aurait tuilé du côté massif.

Effectivement, s'il n'y a pas d'assemblage autre que la colle, le terme d'alaise est peut-être mieux indiqué.

Amitiés, Damien.

"Emboîture - Espèce de traverse dans laquelle on fait des mortaises et une rainure pour recevoir les tenons et la languette du bout des planches qui composent une porte pleine ou autre ouvrage"

Diomedea
"Le bois contrecollé l'est simplement à plat joint.
Mais de quel emboiture parle tu?

  Je pensais que c'était des emboîtures.Cela dit,ça ne change pas la situation,elles ont le même effet.Elles rigidifient le panneau.

Amicalement.

Marty

Bonjour à tous,

L'alèse va donc être collée avec des fausses languettes en CP de 5mm. Pour plus de commodité, j'ai réalisé les rainure à la défonceuse.


La rainure n'est pas centrée car le centre du plateau est plus fin. Notez la présence de la cale anti basculement, collée au double face.


Le plateau central offrant une grande surface d’appui, j'ai fraisé la rainure sans la béquille. Celle que l'on voit sur cette image est celle qui a servi pour l'alèse.


Les fausses languettes en CP sont coupées à la SAF. Comme je l'expliquais sur un autre sujet, je n'utilise quasiment plus mon guide parallèle. Voici donc comment je procède.
Je positionne deux butées en vis à vis et à la même distance de la lame, je rajoute aux besoins des cales de compensations pour les pièces ayant une largeur inférieures à 80mm, je cale le tout et je pousse le chariot!
Notez qu'ici j'ai rajouté un tasseau pour bien plaquer le CP de 5mm.


Au premier abord, ça peut paraitre un peu compliqué et long à mettre en œuvre... mais en réalité non, car j'ai tout le matériel sous la main. Les butées sont réglées en quelques secondes et bloquer la pièce ne demande guère plus de temps.
Les avantages de cette technique sont évidents et assez nombreux, mais le plus important est le travail en sécurité maximum! Pour cette photo, je pousse le chariot avec mes mains à, au moins, 2,5m de la lame!
J'insiste un peu la dessus, car suite à certaines conversations ici et dans mon entourage, il apparait que de nombreux boiseux n'exploite pas toutes les capacités de leurs chariots, et c'est bien dommage... Les machines modernes permettent d'être utilisées avec bien plus de sécurité que leurs ainées, il est bien dommage de continuer de les utiliser "à l'ancienne"! 


Positionnement des fausses languettes avant montage à blanc.


Les extrémités des fausses languettes d'angles ont été arrondies à la meuleuse équipée d'un disque à lamelles (G40)





Je fractionne toujours ce type de collage en deux étapes.
Après avoir tout assemblé et serré sans colle, je dépose deux cotés opposés en gardant les deux autre bien serrés. Je peux ainsi tranquillement encoller puis repositionner les deux parties démonter avant de les serrer à nouveau...


En attendant que la colle ne sèche, j'ai attaqué le calibrage des pieds.
J'utilise la même méthode que pour les fausses languettes.


Dans une première étape, j'enlève le "gras" avec une lame de débit (Ø300 Z24 W), à environ 2mm de la cote définitive. Cette face bien plane va servir de référence pour les autres.


Je met ma première coupe face contre le chariot, et j'enlève un millimètre avec un lame de finition (Ø300 Z96). Je refais la même chose sur les trois faces restante. Pour les deux dernières, j'intercale une cale de 1mm entre la butée et la pièce de bois pour arriver à la cote finale.
Chaque longueur me permet de faire deux pieds.


L'inconvénient du système est l'aspiration, mais je pourrais y remédier facilement en y installant un flexible relier à la centrale...


Pour le coup et avec cette essence, cette technique est plus rapide qu'avec la R/D.


Ce sont des coupes à formats, elles peuvent donc passer directement au ponçage de finition.


Les quatre pieds brut de sciage.



Retour au plateau après séchage des deux premiers coté. Je recommence la même opération sur les deux autres.


J'ai également corroyé les élément de la ceinture. En rabotage je n'ai pas dépassé pas les 10Hz, soit ± 1.5m/min. Ça n'est pas rapide, mais mon bois ressort sans éclats!


A suivre...

Bonjour à tous
Aujourd'hui je n'ai pas pu faire grand chose...
Le plateau et la tablette après un premier ponçage grossier pour rattraper les désafleurs.


Brut de sciage, brut de rabotage, et brut de ponçage!


Pour les assemblages du piétement, je reste fidèle aux tenons/mortaises. Cette technique paraitra surement désuète aux inconditionnels de la domino, mais elle n'en demeure pas moins rapide et précise! Cela dit, cette domino me tente quand même bien...
Après avoir réglé la hauteur de ma fraise à l'aide de ma jauge de toupilleur, et après avoir fait un contrôle  sur une pièce d'essai j'attaque je pare éclat. C'est maintenant lui qui va devenir la référence pour la suite.
Je repère la longueur d'un premier tenon, que je vais faire coïncider avec la trace laissé par l'outil dans le pare éclat.


Je bloque ma pièce, je règle la butée pour les tenons suivant et je pousse le chariot.


Toupillage en toute sécurité:
Pièce bien calée, protections en place et mains éloignées de la zone dangereuse.


J'ai biseauter les bouts des tenons à la scie. Ici encore un élément sécurisant, la lame s'incline vers la table, c'est à dire loin des doigts! Beaucoup de scies stationnaires et notamment celles dites de "chantier" que l'on trouve en GSB, ont leurs lames qui s'inclinent dans l'autre sens. C'était la cas de la Ryori que j'avais avant. Pour la petite histoire, j'avais fini par lui bloquer définitivement la lame en position verticale, elle ne tenait plus le réglage...


Et le taquet qui va servir de butée pour fraiser les petits épaulements...


Voila pour les tenons.


Le mortaisage à la B². Le chariot est encore une bricole (voir ici)! Plus encore que le coté pratique, c'est le gain en précision qui m'a le plus étonné.


A suivre...

Bonjour à Tous,
Ta technique du "délignage entre deux guides" est une avancée importante dans ma compréhension de l'utilisation moderne de la SAF.
Le dégauchissage léger associé au rabotage m'interpelle bien aussi...
A ce titre, ce post est (pour moi) une référence technique et pédagogique.
Merci Jean-Paul,
Amicalement,
Renaud

Bonjour,

Le post de Renaud m'a précédé pour exprimer là ce que je ressentais aussi, avec gratitude dans la suite de mes questionnements sur l'utilisation du chariot de SAF.

Merci Jean-Paul de cette synthèse complète et très claire.

Pascal

Bonjour,

6°sens;
"Ta technique du "délignage entre deux guides" est une avancée importante dans ma compréhension de l'utilisation moderne de la SAF."

+1,Renaud,si j'ai bien compris de quelle technique ,tu parles.Quand j'avais vu cette technique sur Youtube,cela avait radicalement changé mon avis sur les SAF,tant l'avantage par rapport à une SCT, du point de vue de la sécurité, est évident;

FRITZ UND FRANZ



Je n'hésiterai pas à remettre cette vidéo    ,à chaque fois que je le pourrais car c'est tellement facile à mettre en oeuvre et sûre que si ça peut éviter ,au moins une fois, à quelqu'un de se couper,ça sera toujours ça de gagner.

C'est évidemment,ce que je ferais en premier ,une fois ma SAF dans l'atelier.

Diomedea;

"Cette technique paraitra surement désuète aux inconditionnels de la domino....."

J-Paul,J'en suis un inconditionnel mais je ne trouve pas que ce soit désuet  ,au contraire   ,pour du travail en série et du gros volume,les machines lourdes sont bien meilleures et plus adaptées.Même la réalisation de tenons, à la scie à main ou à la SAR me semblent quelquefois plus justifiés que la Domino.C'est d'ailleurs l'un des pièges de cet électroportatif ....c'est tellement facile qu'on a envie de l'utiliser pour tout,alors qu'un bon tenon traditionnel,rapidement fait à la SAR (par exemple) serait plus adapté.

Je ne te cache pas que je suis même un peu sceptique ,sur l'utilisation de la " GROSSE"  Domino,par certains, pour de la charpente....  

En tous cas,félicitations pour ta présentation,c'est toujours un "travail" supplémentaire de réaliser un pas à pas   .

Bon courage pour la suite.

Amicalement.

Marty

Marty,
Pour moi, le "délignage entre deux guides" (perpendiculaires) est ceci :

>>>

Quant à la technique de délignage que tu présentes, j'en suis tellement convaincu que j'ai drainé un bout de joint mousse assez souple de 20x20mm.
Je réfléchi a calculer comment coller ça sur le bois... je n'ai pas de languette !

J'ai simplement envie d'avoir les deux à disposition.
La tienne servant à dégrossir sans danger, la seconde étant plus facilement précise comme le prouve Jean-Paul.

Amicalement,
Renaud

Bonjour à tous,

6°sens a écrit: Le dégauchissage léger associé au rabotage m'interpelle bien aussi...

Cette technique n'est valable que si tu peux régler la vitesse d'avance du bois en rabotage.
J'ai refais un essai de dégauchissage avec des fers neufs, 0,5mm de prise de copeaux, en avançant lentement et le plus régulièrement possible.
Résultat:


En repassant cette pièce dans la raboteuse avec une passe de 1mm et à 1,5m/min, elle est ressortie parfaitement lice.
Bon je vous laisse, je m'absente pour la journée. La suite demain...
Amicalement
JP

Salut,

Toujours aussi intéressants tes post JP ... ça donne envie d'acheter une machine à bois  

Bien le truc de la vidéo Marty, un accessoire bien utile me semble t'il (elle est balaise sa scie )

++
David

Bonjour à tous,

dh42 a écrit: Toujours aussi intéressants tes post JP ... ça donne envie d'acheter une machine à bois Very Happy

Et les tiens une CNC!   
Je connais également Fritz & Franz, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Je n’aurais pas pu, par exemple, scier le CP des fausses languettes avec ce système. Cela dit je pense bien me fabriquer ce "Fritz & Franz"!
La scie est une Martin, très belle machine!

Collage des derniers éléments. Cette fois j'ai fait des fausse languettes en frêne. En fait c'est parce que j’avais des chutes sous la main qui correspondaient bien.


La tablette va être maintenue par quatre chevilles de Ø6mm. Pour les perçages cotés tablette j'utilise mon établi pliant pour maintenir la pièce.


Perçage à la défonceuse. J'ai profité de ma nouvelle pince de Ø6, pour tester un foret trois pointes... Ça marche, mais curieusement moins bien qu'avec les forets à métaux que j'utilise d'habitude.


Coté pieds, les perçages sont fait avec la perceuse à colonne.
Notez l’interruption du chanfrein au niveau de la tablette.






Et voila! On pourrait en rester la et lui appliquer un vernis et/ou une cire, mais cette table va être teintée et cérusée.




Je me suis encore fais avoir! J'ai acheté en dépannage du papier de verre en GSB... Résultat il est inutilisable! Les traces brunes représentes les endroits ou les grains ont simplement disparu, non sans avoir au passage encrassé le bois!
N'ayant plus le ticket de caisse, je ne pourrais même pas me faire rembourser...


Après un ponçage fin, je débouches les pores à la brosse métallique.
On pourrait croire que cette finition masquera les défauts, et bien pas du tout, et bien au contraire! Car si cette technique met en valeur le veinage du bois, elle met également en évidence tout les défauts! Le ponçage est donc important.


Toutes les essences ne conviennent pas pour cette finition. Les bois doivent êtres hétérogènes avec des pores ouverts comme le sont le frêne, le châtaigné ou le chêne. J'ai également eu de bons résultats avec le sapin.


La teinte bleue foncée est appliquée au chiffon.


Après séchage de la teinte, je bouche les pores avec la cire à céruser blanche.


Il ne faut pas hésiter à en mettre une bonne couche.


Essuyage du surplus.


Voila le résultat. Une fois le meuble terminé et assemblé, j'y passerais une dernière couche de cire incolore.


Ce plateau va être fixé par ces petits taquet.


A suivre...

Bonjour

C'est vraiment de la soie cette lame à denture alternée ?

En tout cas tes coupes transversales sont sans éclats.
Beau travail.

Amicalement
dominique

Bonjour à tous,

Félicitationsssss pour cette table basse qui donne envie. Je ne participe plus beaucoup parce que mon projet me bouffe tout mon temps, mais je regarde vos réalisations avec émerveillement.

J'ai une question, j'ai pas bien compris l'histoire du taquet pour les épaulement. Peux tu en dire plus, j'ai dû rater une étapes.

Concernant le délignage, je suppose que vous connaissez ceci du merveilleux site de WhyDi.

Bonne Journée.

Jean-Luc

Bonjour !!


JP, pour cette finition cérusée, c'est juste cette cire à céruser qu'il faut employer ? Rien de plus ? J'ai bien noté qu'elle ne convenait qu'à certaines essences de bois...

Pour moi la céruse avait mauvaise réputation fut un temps, contenant du plomb ou un autre truc nocif je crois. Parce que là, ça a l'air plutôt simple (mais je me méfie de ce qui peut avoir "l'air" simple...)


Partant du principe qu'il n'y a pas de question bête (!!) :

diomedea a écrit:Cette fois j'ai fait des fausse languettes en frêne. En fait c'est parce que j’avais des chutes sous la main qui correspondaient bien.

D'un point de vue solidité, ne faudrait-il pas mieux que les fausses languettes aient les fibres du bois perpendiculaires aux rainures ??
Je dis ça parce que j'ai lu dans un recueil du Bouvet il y peu, un gars qui disait qu'il préférait les collages à plat-joint qu'à rainures et languettes, qui selon lui étaient bien plus fragiles (et ça m'a surpris...)...

6°sens a écrit:
Je réfléchi a calculer comment coller ça sur le bois... je n'ai pas de languette !

néoprène ? collé à la néoprène ?

bien cordialement,
fredM

edit : oublié de dire que le rendu est vraiment chouette.. comme d'hab.. mais bon...

Bonjour,

Très très belle réalisation rondement menée !
Et le tuto est super didactique pour les néophytes comme moi, avec toujours de très belles prises de vue.

J'apprends beaucoup et à chaque étape   

J'ai dû zapper quelque chose car je en comprends pas trop comment est fixé le plateau ?

A propos de papier de verre, une idée serait peut-être d'ouvrir un fil dédié pour échanger nos expériences malheureuses et recommander les bons produits  
Moi aussi je me fais avoir régulièrement et je ne sais plus ni où, ni quoi acheter comme abrasifs, ce qqui fait que maintenant j'entre à reculons dans les GSB.

Dans l'attente de la suite, amicalement, Bernard.

jlcreuse a écrit:Concernant le délignage, je suppose que vous connaissez ceci du merveilleux site de WhyDi.

... en ce qui me concerne oui bien sur, mais une piqûre de rappel n'a jamais fait de mal !
J'avais oublié bien des "détails".

Fred M a écrit:néoprene ? collé à la néoprene ?

Je vais faire des essais..

Merci a vous deux,
Amicalement,
Renaud

Bonsoir à tous. Pardon si je vous " gave " avec une question de néophyte mais, après avoir lu et relu le fil et vu et revu les vidéos et photos, je ne saisis toujours pas la différence fondamentale entre la technique de JP, celle de Whydi et celle de la vidéo avec blocs de mousse. Pourquoi, par exemple, JP dit-il qu' il n' aurait pas pu faire ses fausses languettes en CP avec la technique " blocs de mousse "?      Merci!

PS: Vous fâchez pas hein! Sinon, si mini et basse soit-elle, je me cache sous la table!   

Bonjour,
J'ai une question de débutant :
Pourquoi des fausses languettes et pas un tenon ?
Merci à vous

Laurent12 a écrit:Bonjour,
J'ai une question de débutant :
Pourquoi des fausses languettes et pas un tenon ?
Merci à vous

Ave
Pour moi une fausse languette permet de moins perdre de largeur qu'un bouvetage, je le fais quand je suis juste sur la largeur du plateau.
Dans le cas présent je ne sais pas, attendons la réponse.

Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Pourquoi, par exemple, JP dit-il qu' il n' aurait pas pu faire ses fausses languettes en CP avec la technique " blocs de mousse "?      Merci!

Salut,

Une supposition, parce que le fait de "pincer" une planche longue et fine aurait tendance à la faire se courber  (au centre elle ne plaquerais pas sur la table) ... ??    ++ de vibrations à la coupe, risque d'éclats



++
David

Elémentaire, mon cher Watson! Merci David, pour ce que tu appelles une supposition mais, qui s' avère une certitude! Qui m' avait échappé... Peut-être quelqu' un d' autre aura-t-il une " supposition ", un autre aspect de la différence entre les 2 techniques? Merci.

Re

Par contre tout à l'heure à l'atelier j'ai regardé pour en faire un mais, ...... ça perd beaucoup de son intérêt sans chariot ras de lame ... dommage.

++
David