Mini Fraiseuse CNc en Kit

Bonjour à tous

Ah !! les LiveBox et la foudre ; tout un roman , elles sont vraiment très fragiles ; quand j'avais mon magasin d'informatique, j'en changeais des dizaines chaque été !! une raté de plus d'Orange :x

JP ; attention le virus CN semble très méchant

Eric ; je ne suis pas sur de comprendre toutes les questions

Pour le G79, apparemment Mach3 ne le gère pas, il n'est pas dans la liste des codes G ; il ne semble pas non plus y avoir de variables, mais je n'en jurerais pas. (pour JP, Mach3 c'est le logiciel qui pilote la machine ; vendu séparément)

Par contre Mach3 est éminemment bidouillable on peu créer des boutons auquel sera lié du Gcode, ou un script Visual Basique ; ce qui offre une alternative très puissante (voir les wizard de mach3)

Pour ce qui est des origines ; je ne connais pas les abréviations que tu donne ; je travaille en origine pièce, c.a.d. que je met ma fraise au point correspondant au 0,0,0 du dessin, puis je met à zéro X Y et Z. Il est possible d'utiliser une origine machine, Mach3 le gère, mais la machine n'a pas de contacts home x, home y et home z, donc elle ne peut pas trouver seule son origine (ça peu se rajouter ; il y a 5 entrées sur la carte pour ce genre de micro contacts). Un truc bien par contre, même si j'arrête l'ordi et la machine, elle ne perd pas ses 'marques' et conserve donc les coordonnées X Y Z (enfin, c'est plutôt le logiciel qui fait ça)

Pour ce qui est de la programmation ; je ne fait que quelques retouches sur le G-Code que me sort ma FAO, donc très peu de programmation.

Pour les non initiés, voila le processus employé:

1) Dessin de la pièce sous AutoCad (ou solidworks / 3DSmax si usinage 3D) donc CAO/DAO (Conception Assistée par Ordinateur / Dessin Assistée par Ordinateur)

2) Utilisation d'un logiciel de FAO (Fabrication Assistée par Ordinateur)
le fichier AutoCad est importé dans la FAO ; à partir de la on va déterminer le parcours d'outil et les paramètres d'usinage pour chaque forme du dessin ; c.a.d, quelle type d'usinage ; contournage, perçage, usinage de poches (=creux dans la pièce), gravage, usinage 3D, ...quelle trajectoire va suivre l'outil, en combien de passes, à quelle vitesse .... etc

3) Une fois tous ces paramètres déterminés, la FAO va produire le G-Code, qui se présente sous la forme d'un fichier texte comprenant les commandes qui vont gérer les déplacements de la machine.

un exemple:
G00 X100 effectuera un déplacement en rapide (G00) jusqu'à la position X = 100
G01 Z-10 F200 effectuera un déplacement en Z (- = en descente) en vitesse d'usinage (G01) à 200 mm/min (F200)

ce code peu être édité manuellement, bien sur.

4) Le G-Code va alors être lu et exécuté par Mach3, le logiciel qui pilote la machine.

j'utilise également un simulateur 3D qui permet de tester le programme sans la machine.

Mach3 V2.0 est téléchargeable ICI
Il est limité à 500 lignes de GCode en version d'essais ; mais si vous voulez vous entrainer, il suffit de ne pas installer le pilote parallèle (donc pas de pilotage de machine) ; dans ce cas le logiciel n'est pas bridé.

Le logiciel de FAO que j'utilise existe en version gratuite, et est téléchargeable ICI (version free 0.8.2). Pour ma part, j'ai acheté la version complète.

Le logiciel de simulation 3D est également gratuit ; et sans limitations, Télécharger CNc Simulator

Avec ces 3 logiciels, il est possible de s'initier sans avoir de machine, (sans faire de bruit et sans casser de fraises )



Une question à Eric, qui n'a rien à voir avec le sujet ! depuis quelques jours, la fenêtre de saisie pour poster une réponse à changée de place ; elle est en fin de page au lieu d'être au début ; ce n'est pas très pratique, d'autant plus que la dernière réponse, elle est toujours en haut de page, donc il faut faire naviguer la page de bas en haut pour lire la dernière question et y répondre. Peux tu remettre les chose en ordre ?

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David

Bonsoir Eric

Oui, même chose pour moi, tout est rentré dans l'ordre

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David

Bonsoir à tous

J'avais des "faux tenons" à faire (un tenon d'un seul coté), mais impossible de les faire à la toupie, mon outil à feuillurer est trop petit, je touche l'arbre. Impossible de faire un tenon de 50 mm de long. Je les ai donc fait à la CN (8 tenons), c'est un peu long mais ça marche (tous seul en plus). Je n'ai pas osé y aller trop fort sur les passes, ni monter une fraise de 50, j'utilise une petite fraise de Ø 20mm et 2mm de profondeur de passe.

pour info, les 4 pièces serviront à faire un cadre avec les coins qui se 'croisent'

Encore une petite vidéo



Comme on peu le voir sur la vidéo, le bois de gauche sert à la fois de guide et de martyr.

Malgré pas mal d'essais de vitesses de rotation et d'avances, je ne suis pas parvenu à un travail nickel, il y a toujours des bavures au niveau de la partie supérieur de la pièce.

++
David

Bonsoir David

La fabriquer moi même (la CN) m'aurais bien branché, mais pas le temps vu que je compte l'utiliser pour bosser (c'est parti pour les fabrications d'ailleurs), mais ça sera peut être pour la prochaine

Pour les bavures, oui , le matériau doit aussi y être pour quelque chose ; je ferais des essais dans un bout de chêne pour voir.
Non, je n'ai pas tenté en avalant sur cette machine (pas de vis à bille), mais j'avais essayé sur la Z1, et c'était mieux.
J'essaierais une technique que j'ai vu sur un forum CNc ; il s'agit de prendre une passe de 0.1mm en guise de première passe pour couper les fibres, puis ensuite de prendre des passes normales.

Pour l'instant, je dirais que vu le prix, cette machine n'est pas si mal ; pour les mêmes dimensions de travail, le reste est au minimum à 2000€ TTC, et ce n'est probablement pas du tip top non plus. Chez IronWood, qui semblent vendre du matos de bonne qualité, c'est plus près de 5000€ pour ces dimensions ; totalement hors budget !

++
David

Bonsoir à toutes et à tous

La fabrication des faux tenons avec la CN m'a donné une idée ; celle de réaliser à la CN un certain nombre d'opérations qui se font normalement à la toupie, avec laquelle je ne suis pas à l'aise du tout et ou je tue deux pièces sur trois.

Bizarre me direz vous !

Il y a plusieurs raisons à cela.

- Je travaille principalement des bois de petite taille, et j'ai souvent des problèmes pour guider mes pièces ou tout simplement pour qu'elles ne passent pas tout entière dans le puis de toupie ! , c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à me refaire une défonceuse sous table ; je me fais moins peur
- Ma toupie est en fait un combiné ; ce qui implique de démonter et dérégler guides et accessoires à chaque changement de fonction, c'est plutôt pénible, d'autant plus que sur ce genre de machine il n'est vraiment pas évident de revenir exactement au réglage précédent après avoir tout chamboulé.
- J'ai de gros problèmes de précision, du à la machine mais aussi certainement à un manque d'expérience de ce genre de machine. Mon plus gros soucis étant les coupes à 45° pour les cadres ; la plus petite erreur d'angle est catastrophique au final car multipliée par le nombre de coupe (soit x8 pour un cadre)

J'ai donc décidé de fabriquer un montage destiné à se placer sur la CN et à maintenir un bois en place pendant un usinage en bout.

L'ensemble sera constitué d'une plaque d'aluminium de 15 mm d'épaisseur sur laquelle viendront se fixer règle, presse, martyr et qui comportera des trous taraudés un peu partout pour maximiser les possibilités de fixation.

Quelques vues sous SolidWorks:







La table de la machine, ainsi que le plateau martyr seront munis d'une rainure de positionnement pour une mise en place rapide du montage.

2 martyrs sont prévus ; un sur la règle comme sur une toupie, plus un qui pourra se visser sur la table afin de pouvoir usiner une pièce en appui (non représenté). La règle pourra se régler soit à fleur de la table, soit débordante (usinage 'dans le vide') soit en retrait (usinage en appui sur la table)



Usinage de la tablette en alu

Le bloc de matière


La face de dessous usinée, ainsi que le dressage des champs


Usinage de la rainure:
retournement de la pièce et alignement d'un champ par rapport à X


Et c'est partie … un petit hors d'œuvre pour elle !


Bien mouillé pour la finition ! (et moi aussi !!)


et voilà un usinage avec un bel état de surface … et quelques effets psychédéliques !


Vue la quantité de trous à percer, je les ai fait à la CN ; perçage au Ø 3, puis j'ai agrandis les trous à la perceuse à colonne (pas de pinces pour les forets de 4.2 et 5)




J'aurais certes pu utiliser ma perceuse 500W en lieu et place de la broche Kress de la CN, mais ça va plus vite à la perceuse à colonne, et les trous de 3 permettent un bon centrage.

La pièce après sablage, reste les trous à tarauder


La rainure de positionnement sur le plateau martyr


Je ferais la même directement sur la table, plus 4 trous de fixation, ceci afin de gagner les 15mm d'épaisseur du plateau martyr.



Maintenant y a plus qu'a faire le ménage !



Suite au prochain épisode ….

++
David

Bonjour Jeremie et bienvenue sur le forum,

Vous pouvez me contacter par MP (le bouton en dessous de l'avatar) si c'est "confidentiel"

Je vais justement remplacer cette machine par quelque chose de plus sérieux (et de beaucoup plus chère malheureusement)

++
David

Bonjour,

C'est une bonne petite machine qui m'a permis de découvrir la CNc à un tarifs raisonnable.

Pour les options, non, tout est la ... à part la Kress qui est en plus bien sur.

Pour les conseils ...., si tu n'a jamais utilisé de CNc, alors tu n'est pas obligé d'attendre qu'elle arrive pour t'y mettre avec les softs, car il y a pas mal de choses à maitriser en plus de la connaissance du fraisage.

1) dessiner en 2D ou 3D
2) utiliser la FAO -> production du Gcode
3) utiliser le soft de pilotage en simulation
4) utiliser un simulateur d'usinage 3D

Autre détail, c'est bruyant comme engin (surtout la broche) et bien sur si tu usine du bois ça fait beaucoup de poussière ... à éviter en appart ou dans la chambre !

Lorsque la machine fonctionne, il lui faut au moins 15 cm de marge à l'arrière et environ 25 cm devant (déplacement de la table), pense y pour ton implantation.

Je suppose que tu a déjà lu les recommandation en matière d'équipement informatique pour l'usage des CN ... pas de PC portable, pas d'internet sur le PC et si sous Windows (Mach3) ne pas toucher à l'ordi pendant que la machine tourne sinon panique

++
David

Salut,

Il y a celle la qui descend à 2000 tr et qui ne fait pas trop de bruit grâce au refroidissement liquide ... mais ce n'est plus le même tarif ! (et c'est du HT)

KRESS 1050 FME-1 qui commence a 5000 tr/min

Oui, c'est ce que j'ai. Par contre je ne comprends pas pourquoi tu veux descendre si bas en vitesse, ne compte pas usiner de l'acier sur cette machine, ni passer des fraises de Ø 100 .... même pour l'alu, les vitesses de la Kress sont tout à fait correctes (conditions UGV, faible passes hautes vitesse de coupe et d'avance)

Un exemple d'usinage alu avec cette même Kress, mais sur ma nouvelle machine. Les paramètres d'usinage sont inscrit sur la vidéo, au début de l'usinage (et je pourrais allez encore plus vite sans le moindre doute pour ce qui est de l'avance et de la Vc)



++
David

Salut,

C'est une BZT.

Je n'ai que peu usiné de plastique, mais une soufflette sur la fraise à l'air de bien aider.





++
David

Bonsoir Antoine,

C'est parce que dans Galaad tout est intégré, dessin, FAO et pilotage machine. Galaad sort aussi du Gcode, qui est utilisé par son interface de pilotage (Lancelot), mais comme c'est du tout-en-un, tu n'a jamais du voir le Gcode.

Le Gcode est souvent appelé "programme d'usinage", et c'est un simple fichier texte qui peut être porté d'une machine à une autre, indépendemment du soft utilisé pour le créer.

C'est un peu surprenant qu'ils ne t'ai pas appris ça, car dans une école on est censé apprendre les choses dans l'ordre logique, et l'apprentissage du Gcode vient largement avant l'utilisation d'une FAO et à plus forte raison de la CN elle même c'est même la base de la compréhension de la programmation d'une CN

Tu trouvera plus d'info ici

http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants

++
David

2 heures par semaine ce n'est pas grand chose..

C'est sur que c'est déjà cool qu'il y ai des CN à l'école ... CharlyRobots ?

Il faut voir le coté pratique de l'utilisation d'une machine ; souvent le dessin et le programme d'usinage sont fait au bureau d'étude ( à la maison sur le gros PC) et tu n'emmène à l'atelier que ton Gcode sur une clef USB que tu colle sur le PC qui pilote la machine (ou le DSP si la machine à un pilotage intégré). Avoir une licence pour un soft "intégral" sur chaque poste, c'est ruineux.

Petit détail, Galaad + pilotage coute 1500€ HT ... L'ensemble CamBam + Mach3 au environ de 250€ TTC ... pour un petit utilisateur y a pas photo.

Mach3 est d'autre part infiniment plus "adaptable" et configurable que Lancelot, c'est vraiment un super jouet !!

Au final une CN ne comprend que le Gcode, et oui, c'est ce Gcode qui détermine tous les mouvements de la machine, marche/arrêt broche et quantité d'autres choses.

Sinon, L'ID-CNC était bien ? même si je suppose que la relève est meilleur

L'ID CNc est une machine tout à fait sympa; si tu a vu mon site pro, tout ce qui est dessus est fait avec à part les trucs en 3D (chat gravé, audi ..)

Pour usiner le bois et se faire plaisir c'est une très bonne petite machine. Il est même possible d'usiner un peu d'alu même si elle n'a pas vraiment été conçue pour ça.

Pour ce qui est du tarif ... c'est toujours trop cher, bien sur ... mais compare ce prix à une CNC 6040 Chinoise par exemple, tu n'a rien en dessous de 2500€ avec une surface de travail de 300 x 500 mm.

La machine est très fiable, ce qui n'est malheureusement pas le cas des petites CN Chinoises, qui semble poser de nombreux problèmes avec l'électronique peu performante fournie avec, ainsi que des problèmes électriques dut aux câble de mauvaise qualité (casse des fils dans les chaines de transport de câble par ex.)

Le bois utilisé est de qualité, CP utilisé en aviation (je ne me rappelle plus de l'essence du bois) et elle est étonnamment rigide.

Le cout c'est surtout la découpe laser des plaques ... d'après ce que ma dis Bruno, rien que la découpe lui coute 200€ / machine.

Si tu n'a pas envie d'en fabriquer une toi même, alors je te conseille cette machine pour débuter à petit budget. C'est une mécanique ultra simple, qui peut être entretenue et réparée à moindre frais, les tiges filetées et les écrous laiton qui servent à l'entrainement coutent une misère, même chose pour les glissières de tiroir.

Et puis ... les machines ça se revends bien ; j'aurais pu vendre la mienne 3 x au moins ! .. je n'ai même pas eu le temps de mettre une annonce qu'un gars d'un forum me l'avais retenu lorsque j'ai dis que je la changeais

Bref je sais même pas si j'en ai besoin

J'ignore ce que tu voudrais en faire, beaucoup d'utilisateurs de ce genre de machines sont des amateurs de modèles réduits en tous genre. Mais les utilisation d'une telle machine sont vastes !! et puis si c'est un hobby, il n'y a pas vraiment de notion de besoin, juste de plaisir

++
David

salut

Ce qui risque de me perturber le plus dans la fabrication d'une CNC c'est l'électronique ! Et puis c'est pas forcement agréable à construire ...

Je suis nul aussi en électronique, mais dans le cas de cette machine, c'est vraiment simple ... tu branche tes 3 moteurs d'un coté de la carte, une alim, et la prise // qui vas au PC de l'autre ... tu peux acheter la carte est les moteurs seuls à Bruno, avec les prises correctement câblées aux bout des câbles moteur.

Je suis par contre d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas forcément très intéressant à construire soi même car au final, tu ne construit qu'un châssis, tout le reste tu dois l'acheter (vis d'entrainement, guidage, moteur etc ...) ce qui fait que c'est plus du montage que de la fabrication. L'autre problème est qu'un châssis de machine est une pièce de précision, et il n'est pas si facile d'obtenir de la précision sur de grandes pièces. Difficile de surfacer un support au 1/100ieme sur des longueurs de un mètre par exemple.

Sinon on peut la vernir ou ça ferrait trop travailler le bois ? Toi tu avait mis une couche de cire a la paille de fer mais ça devait être gras , nan ?

Il y en a qui l'on vernie, pour ma part j'ai préféré quelque chose de moins "mouillé", de la cire en pâte. L'application à la laine de fer n'est pas du tout nécessaire, c'est juste pour avoir une finition ultra lisse

Au bout d'une à deux heures, tu "polie" la surface cirée avec un chiffon, ce n'est pas gras ni collant et ça protège très bien le bois sans risque de le faire travailler.

++
David

Bonjour Lucos99,

Oui, il est parfaitement possible d'usiner de l'alu sur cette machine, elle est bien plus rigide qu'il n'y parait (probablement plus que bien des CN amateur).

Il ne faudra toutefois pas espérer travailler à mieux que 0.05/0.07 mm en terme de précision (même avec des vis à billes).

Pour ce qui est de graver de l'inox, si par graver tu veux parler d'une passe de quelques 1/10ieme de profondeur avec une fraise en V, oui ça devrait le faire, les efforts de coupe en gravure sont très faibles.

Tous les réglages de pas se font dans le soft de commande de la machine (Mach3, EMC2)

tu détermine en fait un nombre de pas par mm en fonction de:

- le pas de la vis
- la démultiplication éventuelle entre le moteur et la vis (poulie/courroie) si pas en prise directe
- le réglage de la carte de commande (pas, 1/2 pas, 1/4 pas etc ...)
- le nb de pas/tour du moteur PAP

Ex: vis au pas de 5mm, en prise directe sur le moteur, moteur 200 pas/tour utilisé en 1/4 de pas.

si le moteur est utilisé en 1/4 de pas, cela signifie qu'il y aura 4x plus de pas moteur pour faire un tour complet ; ici cela ferais 200x4= 800 pas/tr

avec une vis au pas de 5mm, il te faudrait donc 800/5=160 pas pour faire 1mm. c'est cette valeur de 160 que tu mettrais dans la case qui vas bien dans le soft de commande.

Ensuite tu affine cette valeur soit par une formule mathématique, soit par un utilitaire du soft (Mach3) afin de calibrer ton axe au mieux en faisant des essais de déplacement et en mesurant l'écart entre la valeur de déplacement demandée et la valeur réellement mesurée sur la machine.

Autre question j'ai récupéré a mon travail des vis bille, et d'aprés ce que j'ai lu la faiblesse de l'ID-CNC est son système de glissiere

Les glissière et les vis, ce sont deux choses différentes, les vis/écrous servent à entrainer les axes, les glissières à les supporter.

Je ne suis pas convaincu que monter des vis à billes sur une machine en bois soit une bonne idée. Les vis à billes nécéssitent un réglage et un alignement parfait (au 1/100ieme) ce qui est irréalisable sur une structure en bois, tes vis travailleront donc toujours dans de mauvaises conditions et risquent de s'user très vite ... si tu les a gratos c'est pas trop grave.

Le point le plus génant sur cette machine, c'est le montage de l'axe Z, il est très lourd et comme la vis n'est pas montée sur paliers, c'est les roulements du moteur PAP qui subissent tout l'effort et le poids de l'axe. Le Z a également tendance à bloquer en usinage 3D, ou sur des gravures longues s'il fait des allez-retour fréquents sur une faible hauteur. C'est sur cet axe que je concentrerais le travail, vis avec palier et surtout, changer les glissières .. 2 glissières à patin INA de 16 en occas seraient parfaites.

++
David

Modération: L'utilisation du forum étant soumise à certaines règles spécifiques, je te suggères, si ce n'est déjà fait, de lire la Charte de bonne conduite de façon à conserver la bonne ambiance qui règne sur le forum.

salut,

Bonjour suite a ta dernière remarque sur la charte de bonne conduite! ai je fait un impaire

Non, non, pas du tout c'est juste un message que l'on met systématiquement aux nouveaux inscrits (en tant que modérateur) ... mais tu n'est pas le premier qui pense avoir fait une bêtise ... il vas falloir revoir ce message je pense ...

Y aurait-il un interet a déporter le moteur et intercaler un système de poulie cranté / courroie ? histoire de ne pas etre en prise directe sur le moteur et ainsi l'économiser?

Non, ce n'est pas nécessaire, ce principe est utilisé pour avoir plus de démultiplication, donc plus de couple, mais en contre partie tu perd en "vitesse de pointe". Par contre si tu a une vis guidée au deux bouts (buté à bille/roulement) il te faudra un coupleur souple entre le moteur et la vis.

le genre de coupleur qu'il y a sur ma BZT.


++
David