Optimisation compresseur ABAC

Salut à tous,

Je viens de commander un compresseur pour (enfin !) avoir de l'air comprimé dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Voici la bête : lien direct et fiche technique. C'est l'équivalent de celui-ci dans la gamme classique d'ABAC.
Ce choix a été longuement réfléchi et il répondait le mieux à mes critères : une marque réputée, budget de 600€, cuve de 150L.
J'attends qu'il arrive à la maison et j'espère qu'il me donnera satisfaction.

Maintenant, je me pose de nombreuses questions pour la distribution de l'air comprimé. J'ai longuement parcouru les forums et ne trouve pas toutes les réponses à mes questions pour optimiser son rendement...

Mon cahier des charges :
    - Utilisation : soufflette, gonflage, clé à chocs, cloueur. Et peut-être plus tard, un peu de peinture et cabine de sablage...
    - Il sera installé en "poste fixe" au fond du garage sous l'établi, mais besoin d'avoir de l'air à l'entrée du garage qui est à 12m (voire 15m si je ne veux pas rentrer la voiture)
    - Je ne souhaite pas faire un réseau d'air comprimé en dur (cuivre, PER ou autre)

Je pensais donc m'orienter vers un enrouleur de tuyau de ce type (pas forcément ce modèle, c'est juste pour l'exemple).

Mes questions sont les suivantes :
    - Quelle matière privilégier pour ce type de tuyau (ceux que je vois sont majoritairement en caoutchouc) ?
    - Quel diamètre intérieur de tuyau choisir pour minimiser les pertes de charge (10mm mini. d'après ce que j'ai pu comprendre) ?
    - Quels taille de raccords utiliser pour minimiser les pertes de charge ?
    - Pourrais-je utiliser une clé à chocs dans de bonnes conditions au bout d'un tuyau de 15m ?

Merci d'avance pour vos éclaircissements !

Bonjour ,
selon les données de ton compresseur , 245L/m si mon calcul est correct, le débit n'est pas énorme, mais
la taille de la cuve fera tampon. J'ai privilégié un débit plus important et une cuve plus petite.
Je travaille en réseau fixe avec du ctc de Ø int 8.5 , longueur +/- 12M , sur lequel j'adapte au besoin des
allonges de 6 à 12 M, Ø int 6 pour le travail en extérieur , principalement boulonneuse , pression de service 6 bars ,
aucun soucis de puissance ! Raccords classique, les raccords gros Ø sont en général utilisé pour la peinture en hvlp
à ma connaissance (high volume, low pressure).
C'est juste ma propre expérience !

Salut et merci pour ton retour.

Effectivement, on est bien à 245 L/min à 7 bars. Ma crainte de perte de charge est surtout pour la clé à chocs, même si c'est pas l'outil que j'utilise le plus souvent. Mais il suffit d'en avoir besoin sur un truc bien chiant, pour qu'elle ne soit pas assez puissante...

Si d'autres métabricoleurs ont des retours d'expérience ou des conseils, je suis preneur.

Salut Ridingfree.................si vraiment tu ne veux pas mettre de réseau en dur,je mettrais le compresseur au milieu de la longueur du garage,ainsi,avec un enrouleur,tu irais aussi bien à l'avant qu'à l'arrière

Bonsoir,
comme je te l'ai expliqué plus haut , avec 24M de tuyau, je n'ai aucun soucis , donc je pense
qu'avec la moitié, tu es sur du velours . Mais dis-toi bien que si tu as besoin de grande puissance
de déblocage, ce sera compresseur chargé à stock, pendant max 20 secondes , la consommation
moyenne d'une boulonneuse étant de +/- 400L/m à +/- 6 Bars

KOKO 57 a écrit:Salut Ridingfree.................si vraiment tu ne veux pas mettre de réseau en dur,je mettrais le compresseur au milieu de la longueur du garage,ainsi,avec un enrouleur,tu irais aussi bien à l'avant qu'à l'arrière :stu Oui

Oui et acheter une plus petite voiture

jcl a écrit:

KOKO 57 a écrit:Salut Ridingfree.................si vraiment tu ne veux pas mettre de réseau en dur,je mettrais le compresseur au milieu de la longueur du garage,ainsi,avec un enrouleur,tu irais aussi bien à l'avant qu'à l'arrière :stu Oui  

  Oui et acheter une plus petite voiture

Ouais mais Koko57 y fait ça à l'instinct tu ouas!!! Le keum il a pas peur quoi, tu ouas!!!

Salut Messieurs et merci pour vos retours.

Pour ce qui est de mettre le compresseur au milieu du garage, pas possible car c'est une zone de passage et de dégagement autour de la fosse pour la mécanique.
Pour une plus petite voiture, pas envie !
Trêve de plaisanteries, je me suis donc dirigé vers cet enrouleur qui a l'air de bonne facture pour un prix contenu.

Si vous êtes toujours dans le coin, je me penche maintenant sur l'achat du filtre épurateur d'eau...
Quels sont les critères à prendre en compte ? Et faut-il prendre une marque reconnue ou une marque de distributeur fait-elle l'affaire ?

Merci d'avance.

Salut à tous,
J'ai enfin reçu hier mon compresseur après plusieurs semaines d'attente ! L'enrouleur commandé ailleurs est arrivé le même jour, hasard du calendrier.

Les voici à peine déballés :


Quand j'ai ouvert la purge à la sortie du carton (compresseur livré purge fermée), voici ce qui en est tombé :


Pour l'enrouleur, c'est un tuyau 3/8" (9,52mm) et des raccords en 1/4" (6,35mm) :


Je vais maintenant me pencher sur l'achat des raccords N°1 et N°3 :


Toujours dans un soucis d'optimisation, pensez-vous qu'il soit judicieux de couper le tuyau au niveau du N°1 et du N°3 pour enlever les raccords sertis qui ne font que 1/4" intérieur, pour les remplacer par le type de raccords en 3/8" ci-dessous ? Pour le N°1, je ne suis pas sûr sachant que le raccord N°2 (que je ne peux pas remplacer) va de toute façon tomber en 1/4"... Pour le N°3 je pense que c'est une bonne chose car toute la ligne, entre le N°2 et l'outil sera du même diamètre.

Ca en 3/8" pour le N°1 :


Ça en 3/8" pour le N°3 :


Merci d'avance pour vos avis éclairés !

Bonjour , tout comme toi j'ai eu le problème avec mon compresseur dans un coin de l'atelier et je me retrouvais a une vingtaine de mètres de lui ;voila ce que j'ai fais j’alimente une cuve tampon, par un tuyau souple en 10Mm de diamètre à 9 B et de la cuve je repart soit avec l'enrouleur fix ou un portable , celui ci vas jusque dans ma maison ce qui ma rendu pas mal de service pour ma cloueuse .



Joël

Bonjour à tous,

Toutes mes excuses d'abord, cela fait un an que je n'étais pas passé dans le coin par manque de temps... Voici quelques nouvelles fraiches du compresseur, qui n'avait pas beaucoup bougé lui non plus depuis un an...

J'ai commandé sur le net des roues et roulettes qui me permettent de rabaisser la bête de 6cm :


Cela me permet de passer juste comme il faut sous le plan de travail :


J'ai aussi découpé l'arceau de protection avec plateau intégré qui ne me servait à rien mais me faisait perdre encore 5cm en hauteur, pour ne garder que la partie poignée de roulage.

Puis j'ai fait quelques achats de raccords et tuyaux sur le net et chez Merlin Pinpin :

• raccord en 1/4" mâle PREVOST ISO 6150 B pour la sortie du régulateur de pression
  
• raccord en 3/8" mâle PREVOST ISO 6150 B pour la sortie directe de cuve
  
• raccord en 1/4" femelle PREVOST ISO 6150 B pour la sortie de l'enrouleur
  
• raccord en 1/4" vissé pour l'entrée de l'enrouleur
  
• raccord en 1/4" rapide pour le choix entre sortie régulée ou sortie directe
  
• tuyau en 8mm PREVOST pour remplacer celui d'entrée de l'enrouleur qui était trop court
  
• filtre épurateur en 1/4" LEROY MERLIN en sortie du régulateur de pression
  

Voici quelques photos avec un montage à blanc (le filtre n'a pas été monté) :










Et c'est ici que les emmerdes commencent...

1. Le filtre épurateur Merlin Pinpin fait vraiment quincaille et il n'est même pas précisé dessus son "degré de filtration". Je vais me le faire rembourser et j'ai acheté celui-là en Chine. Il a l'air plus robuste et il est 3x moins cher que l'Italo/Chinois rebadgé par Merlin et vendu 30€...
   
2. Le tuyau que j'ai acheté pour aller du compresseur à l'enrouleur est de super qualité, mais j'ai passé la commande une nuit où j'aurais mieux fait de dormir. J'ai pris du 8mm intérieur étant persuadé que c'était le même diamètre que celui mesuré sur mon enrouleur... Qui est en 10mm ! Complètement nul ! Ça fonctionne, mais autant partir sur le même diamètre comme on me l'a conseillé plus haut.
   
3. Le pire se situe sur les raccords PREVOST, que j'ai acheté pour avoir de la qualité et la sécurité. Je me suis rendu compte en voulant brancher ma soufflette dessus qu'elle n'était pas compatible...
   

 
Voici le raccord compatible PREVOST (fourni en + avec mon cloueur) branché sur la soufflette et le raccord standard de la soufflette LEROY MERLIN démonté à côté :




C'est à ce moment que je me suis rendu compte que tous les raccords PREVOST achetés ici avaient un diamètre de passage extrêmement réduit... J'avais bien vu dans la fiche technique que le diamètre de passage est de 6mm, mais si le raccord compatible ne laisse passer que 4mm, c'est vraiment peu !

J'ai vu sur le site de PREVOST qu'il existait les mêmes raccords en diamètre de passage 8mm, mais impossible à trouver sur le net...

Si quelqu'un dans le coin sait où je peux m'en procurer, je suis preneur de bons conseils.
Merci !

Bonsoir .
On ne peut pas avoir un raccord rapide qui se fixe sur un tuyau de 5/8 ou 3/8 avec un diamètre intérieur de 8mm .
Il faut un peu d'épaisseur pour garantir la tenue du connecteur .
Le diamètre intérieur d'un raccord n'a quasiment pas d'influence sur les pertes .
Quelques centimètres avec un diamètre réduit n'ont pas d'incidence mesurable, dans cette catégorie d'installation,
qui envoie au plus 600 à 700L/minute en instantané .
Ne pas confondre avec des tuyaux beaucoup plus gros, pour des installations professionnelles .
Pour faire une bonne installation, il faut effectivement un tuyau de bonne section, 3/8 est le bon diamètre pour ce genre d'installation
mais il faut aussi un air de qualité .
Placer le filtre/régulateur sur le compresseur n'est pas la meilleure façon de faire .
En sortie du compresseur, placer un premier tuyau en PVC de minimum 5 à 6 mètres , 10 ou 12 c'est encore mieux ,
jusqu'au filtre/régulateur . Et ensuite placer un tuyau terminal, idéalement en gomme .
J'ai vu les grains qui sont sortis de la purge au déballage . Cela vient du sablage après soudure de l'intérieur .
Les chinois ne nettoient pas toujours bien, mais ce n'est pas grave ,
l'intérieur de la cuve n'étant de toutes façons pas protégé contre la corrosion .
275L/minute à quelle pression ? Il fait combien de CV ?
La productivité d'un compresseur ne dépend pas du volume de cuve ,
une grosse cuve ne sert pas à grand-chose dans les faits, quand on seul à travailler .
Si vous voulez optimiser , il faut savoir pour quoi faire . Il n'y a pas que les pertes de pression qui comptent .
Sinon, pour les limiter , il sera plus efficace de supprimer l'enrouleur et de déployer du bon tuyau que de travailler sur les raccords .
Les spires et les enrouleurs sont très consommateurs .
Bruno

Bonjour Bruno et merci pour ta réponse très argumentée.
Je ne sais pas si c'est ton métier, mais tu parais en tout cas pointu dans le domaine. Je vais tâcher de répondre dans l'ordre.

2GALLI a écrit:On ne peut pas avoir un raccord rapide qui se fixe sur un tuyau de 5/8 ou 3/8 avec un diamètre intérieur de 8mm .
Il faut un peu d'épaisseur pour garantir la tenue du connecteur .

Je pensais que c'était le cas, car il existe chez PREVOST des raccord en 8mm intérieur en 1/4" ou 1/2" ou 3/8" : voir ici.

2GALLI a écrit:Le diamètre intérieur d'un raccord n'a quasiment pas d'influence sur les pertes .

D'accord. Pour tout ce qui est soufflette, cloueur, etc cela ne me fait pas peur. C'est surtout dans le cas d'utilisation d'une clé à chocs par exemple que j'ai peur de ne pas avoir assez de débit...

2GALLI a écrit:Quelques centimètres avec un diamètre réduit n'ont pas d'incidence mesurable, dans cette catégorie d'installation,
qui envoie au plus 600 à 700L/minute en instantané .
Ne pas confondre avec des tuyaux beaucoup plus gros, pour des installations professionnelles .
Pour faire une bonne installation, il faut effectivement un tuyau de bonne section, 3/8 est le bon diamètre pour ce genre d'installation
mais il faut aussi un air de qualité .
Placer le filtre/régulateur sur le compresseur n'est pas la meilleure façon de faire .
En sortie du compresseur, placer un premier tuyau en PVC de minimum 5 à 6 mètres , 10 ou 12 c'est encore mieux ,
jusqu'au filtre/régulateur . Et ensuite placer un tuyau terminal, idéalement en gomme .

Je vais voir pour racheter un tuyau 10mm de 5m de long à la place du 8mm de 2m et je placerai le filtre après.
Par contre pour ma culture personnelle, je suis intéressé de savoir quel est l'avantage de ce système par rapport au filtre juste après le compresseur. La longueur de tuyau agit-elle déjà comme un "pré-filtre" pour délester le filtre épurateur ?

2GALLI a écrit:J'ai vu les grains qui sont sortis de la purge au déballage . Cela vient du sablage après soudure de l'intérieur .
Les chinois ne nettoient pas toujours bien, mais ce n'est pas grave ,
l'intérieur de la cuve n'étant de toutes façons pas protégé contre la corrosion .

Si j'en crois l'étiquette de fabrication, ce sont les Italiens qui n'ont pas nettoyé sur ce coup.

2GALLI a écrit:275L/minute à quelle pression ? Il fait combien de CV ?

Selon les caractéristiques techniques, ce n'est pas 275 L/min mais 245 L/min à 7 bar. C'est un 3 CV.

Débit engendré : 20,2 m3/h (336 L/min)
Débit restitué à 7 Bar : 14,7 m3/h (245 L/min)
Pression max. : 10 bar

2GALLI a écrit:La productivité d'un compresseur ne dépend pas du volume de cuve ,
une grosse cuve ne sert pas à grand-chose dans les faits, quand on seul à travailler .
Si vous voulez optimiser , il faut savoir pour quoi faire . Il n'y a pas que les pertes de pression qui comptent .
Sinon, pour les limiter , il sera plus efficace de supprimer l'enrouleur et de déployer du bon tuyau que de travailler sur les raccords .
Les spires et les enrouleurs sont très consommateurs .
Bruno

Ma seule raison d'optimiser est de ne pas investir dans du matériel et des accessoires aujourd'hui et me rendre compte dans 6 mois que c'est sous-dimensionné pour une activité. En sachant que mon besoin sera soufflette, cloueur et gonfleur dans un premier temps, mais (petite) cabine de sablage, clé à chocs et (petite) peinture au pistolet dans quelques temps. Mon inquiétude est surtout pour la clé à chocs qui nécessite un bon dimensionnement de l'installation en amont pour sortir toute la puissance.

Toujours pour ma culture personnelle, pourquoi les enrouleurs sont-ils très consommateurs ? Parce que le tuyau se distend sur la longueur et agit comme un "amortisseur" ou c'est la forme de l'enrouleur qui génère les pertes ?

Merci beaucoup.

Bonjour,
et merci pour ces questions et remarques pertinentes :-)
Pour que ce soit clair, je me suis lancé dans la commercialisation de ce genre de produits en décembre 2020 ,
ainsi que tout ce qu'il faut pour la peinture voiture , en plus du domaine qui était le mien depuis 15 ans : l'antenne .
J'ai beaucoup testé, visité des usines et je me suis beaucoup documenté avant de me lancer .
Avant de choisir mes compresseurs, j'en ai flingué au moins une quinzaine :-)
Mais mon but ici n'est pas de te vendre quoique ce soit . Tu as presque tout ce qu'il te faut .
Si je peux apporter quelques éclairages pour aller contre pas mal d'idées reçues issues du marketing, ce sera déjà pas mal !

"  Je pensais que c'était le cas, car il existe chez PREVOST des raccord en 8mm intérieur en 1/4" ou 1/2" ou 3/8"  "
Ces connecteurs sont en plastique . Il leur faut plus d'épaisseur pour tenir que lorsqu'ils sont en bon laiton .
Le diamètre de passage , dans le corps, peut être de 8mm, mais il y aura forcément une réduction à un moment .
Le plus important, c'est que les standards soient les mêmes entre mâle et femelle .
Il en existe beaucoup et de nombreuses marques font des connecteurs avec des standards particuliers,
pour que d'autres s'adaptent mal , rendant le client captif .
Pour la sécurité , il suffit de prendre des "une main" , en mâle et en femelle, en laiton .
Ils se branchent et se débranchent même à 8 Bars
sans précaution et sans difficulté et ils coûtent 2 fois moins .
Le standard le plus répandu en Europe est l'Orion mais peu de marque françaises l'adoptent
et le standard utilisé est rarement précisé .
Maintenant que tu es en Prevost , reste en Prevost, sinon il faut tout changer.
Un client a essayé un "une main" laiton sur un Prevost.
Comme disais Bourvil " Ah ben ça va beaucoup moins bien marcher maint'nant" . :-)

Globalement, ton besoin n'est pas important .
Une clé à choc, ça consomme beaucoup moins d'air qu'une ponceuse en équivalent temps-continu .
On ne fait pas tourner une clé à choc pendant 3 minutes...
J'en utilise une grosse, 3/4 de pouce , très pêchue , double marteau , pour dévisser les bouchons de cuve des compresseurs
quand je les vends couplés . Les bouchons sont scellés avec une résine très costaud .
A la main, avec un levier de 100cm , il fallait toute ma force et tout mon poids ( 115Kg) pour en venir à bout après 5 ou 6 tentatives .
La clé à choc est soumise à rude épreuve , je la fais monter à plus de 7 Bars, au-delà de la limite raisonnable .
Je parviens à dévisser ces bouchons à la clé à choc après 4 ou 5 tentatives , pour fragiliser la résine au départ sous l'effet des vibrations .
Pour ça je met ma clé en service , bien poussée à fond, pendant une quarantaine de secondes .
Je me repose la main 20 secondes, mon 3CV 50L remonte à 9 Bars et je remet ça .
Pour dévisser des choses classiques, même sur mon tracteur de 20CV ou mon chariot élévateur, ça ne prend jamais 40 secondes à plein régime .
On consomme de l'air 15 secondes , et on arrête 15 secondes pour changer d'écrou .
La consommation est élevée en instantané, pas en continu .
Ton compresseur monte bien à 10 Bars dans la cuve ou il s'arrête à 8 Bars ?

Pour l'emplacement du filtre , idéalement, il faut le placer loin du compresseur , chez moi il est à 12 m de tuyau .
Cela permet à l'air de se détendre, de pré-condenser en commençant à refroidir , ce qui permet au filtre de mieux travailler .
Quand on ne peut pas, on ne peut pas, mais c'est une consigne bien connue dans le milieu professionnel .

Ces compresseurs ABAC ne sont pas fabriqués en Italie , pas plus que les FINI , Stanley et autres ( mêmes modèles) .
L'usine est en Chine continentale , qui ne fait que du premier prix ( j'en ai cassé quelques-uns) .
Nuair avait racheté plein de marques, pour finir par se faire racheter par un groupe encore plus gros .
Pour avoir droit au logo " Made in Italy" , il suffit qu'il y ait une forte plus-value financière sur le produit ( on achète 100 et on vend 250 )
et de coller une étiquette . Pareil pour les logos allemands et français . C'est une règle européenne .
C'est pourquoi les vrais fabricants italiens, qui en avaient gros sur la patate,
ont créé un deuxième label qu'ils contrôlent : " 100% Made in Italy " .
En France on s'en tamponne, on ne fabrique quasiment plus rien...
Il y a même des marques de la GSB qui osent mettre " made in France" sur des trois chevaux à 300€...
Ce sont bien des chinois qui ont oublié d'enlever les grains d'émeri. Les italiens n'auraient pas oublié .
Et d'ailleurs ils n'auraient pas sablé : les intérieurs , sur les compresseurs réellement fabriqués en Italie, sont traités anti-corrosion,
on ne sable pas après...

245L/minute à 7 Bars avec un trois chevaux monocylindre ( donc grande course ) qui tourne à près de 1400tr/mn , et une cuve qui monte à 10 Bars, c'est physiquement impossible,
sauf à remettre en question les fondements des lois de la physique :-)
Les 336L/mn de déplacement d'air théoriques sont bons ( ça se calcule facilement) mais c'est incohérent avec les 245L à 7 Bars.
Au maxi, à 7 Bars , avec les meilleurs des meilleurs, on est à 67% du déplacement d'air . Donc , au max , c'est 225L/mn ,
et c'est déjà beaucoup pour lui . Compte plutôt 200L/mn réels.
1400 tr/mn , c'est très rapide pour un modèle à courroie, habituellement on est à 1000 ou moins .
Fais le bien refroidir , respecte un cycle de charge inférieur à 50% , sinon il va chauffer et s'user prématurément .
Si tu trouves que ça tombe bien en chronométrant, c'est que ta cuve ne fait pas 150L utiles .

Sur les enrouleurs et autres serpentins, l'air dans un tuyau , c'est comme n'importe quel objet qui change de direction,
sans compter les pertes par frottement .
Quand ça tourne, ça ralentit parce que pour modifier la direction d'un objet en mouvement, il faut une force centripète,
qui consomme de l'énergie .
Sur un circuit automobile , tu peux aller à 200KM/H mais si tu prends une courbe ( qui passe à 200 ! ) sur le plat,
lancé à 200 et que tu te met en roue libre à l'entrée, tu t'arrêteras toujours avant d'avoir fait un demi-tour , même si tu te mets dans le vide
pour éviter la résistance de l'air et si tu n'as pas force de frottement. C'est juste le changement de direction qui va consommer toute l'énergie cinétique .
Et pour de l'air dans un tuyau, quand on consomme de l'énergie, on perd de la pression pour un débit donné .
Un serpentin de 10m perd allègrement ses 2.5 Bars à 7 ou 8 Bars .
25m de 3/8 droit ( ne cherche pas du 10mm , c'est de l'esbrouffe . C'est du 3/8 : 9.52mm) ça perd 0.25 Bars .
Gère ton tuyau, met ton filtre ou il faut , laisse ton compresseur refroidir , vidange la cuve régulièrement, surveille l'huile,
nettoie les filtres , ce sera déjà bien .
Et ne dépense pas trop de sous en faisant confiance à des fiches techniques et des logos .
Si tu veux faire de la peinture de bonne qualité, ajoute une ligne terminale ( 130cm environ )
avec un bon filtre de ligne et un mano de ligne, pour ajuster la pression en service
à l'entrée du pistolet et uniformiser l'humidité de l'air .
Genre ça, c'est très important ( connecteurs "une main" laiton):
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu veux voir une démo de sablage ( sans cabine) , avec un 3CV 50L , je viens d'en poster une sur Youtube .
Fais gaffe à la buse interne pour le sablage . Il y a deux buses : une interne pour régler le débit d'air ( 3mm sur le modèle que j'utilise)
et une externe , de 5 à 6 mm sur la démo . Ne pas dépasser 3mm pour la buse intérieure avec un 3CV .
Ca consomme déjà de 200 à 700 L/minute entre 3 et 6 Bars, c'est bien assez .
J'en parle là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bruno

Bonjour Bruno et encore merci pour cette nouvelle réponse ultra-détaillée et pointue !
Ça m'a permis d'aller consulter le guide d'achat sur ton site, qu'il aurait été bon que je lise avant d'acheter mon compresseur...

2GALLI a écrit:Bonjour,
et merci pour ces questions et remarques pertinentes :-)
Pour que ce soit clair, je me suis lancé dans la commercialisation de ce genre de produits en décembre 2020 ,
ainsi que tout ce qu'il faut pour la peinture voiture , en plus du domaine qui était le mien depuis 15 ans : l'antenne .
J'ai beaucoup testé, visité des usines et je me suis beaucoup documenté avant de me lancer .
Avant de choisir mes compresseurs, j'en ai flingué au moins une quinzaine :-)
Mais mon but ici n'est pas de te vendre quoique ce soit . Tu as presque tout ce qu'il te faut .
Si je peux apporter quelques éclairages pour aller contre pas mal d'idées reçues issues du marketing, ce sera déjà pas mal !

Ça me confirme ce que je pensais : tu maitrises ton sujet sur le bout des doigts. Ça fait plaisir de croiser des pros qui connaissent les entrailles des produits qu'ils vendent.

2GALLI a écrit:"  Je pensais que c'était le cas, car il existe chez PREVOST des raccord en 8mm intérieur en 1/4" ou 1/2" ou 3/8"  "
Ces connecteurs sont en plastique . Il leur faut plus d'épaisseur pour tenir que lorsqu'ils sont en bon laiton .
Le diamètre de passage , dans le corps, peut être de 8mm, mais il y aura forcément une réduction à un moment .
Le plus important, c'est que les standards soient les mêmes entre mâle et femelle .
Il en existe beaucoup et de nombreuses marques font des connecteurs avec des standards particuliers,
pour que d'autres s'adaptent mal , rendant le client captif .
Pour la sécurité , il suffit de prendre des "une main" , en mâle et en femelle, en laiton .
Ils se branchent et se débranchent même à 8 Bars
sans précaution et sans difficulté et ils coûtent 2 fois moins .
Le standard le plus répandu en Europe est l'Orion mais peu de marque françaises l'adoptent
et le standard utilisé est rarement précisé .
Maintenant que tu es en Prevost , reste en Prevost, sinon il faut tout changer.
Un client a essayé un "une main" laiton sur un Prevost.
Comme disais Bourvil " Ah ben ça va beaucoup moins bien marcher maint'nant" . :-)

OK ça marche, je vais conserver les miens en 6mm si cela n'a pas d'incidence.

2GALLI a écrit:Globalement, ton besoin n'est pas important .
Une clé à choc, ça consomme beaucoup moins d'air qu'une ponceuse en équivalent temps-continu .
On ne fait pas tourner une clé à choc pendant 3 minutes...
J'en utilise une grosse, 3/4 de pouce , très pêchue , double marteau , pour dévisser les bouchons de cuve des compresseurs
quand je les vends couplés . Les bouchons sont scellés avec une résine très costaud .
A la main, avec un levier de 100cm , il fallait toute ma force et tout mon poids ( 115Kg) pour en venir à bout après 5 ou 6 tentatives .
La clé à choc est soumise à rude épreuve , je la fais monter à plus de 7 Bars, au-delà de la limite raisonnable .
Je parviens à dévisser ces bouchons à la clé à choc après 4 ou 5 tentatives , pour fragiliser la résine au départ sous l'effet des vibrations .
Pour ça je met ma clé en service , bien poussée à fond, pendant une quarantaine de secondes .
Je me repose la main 20 secondes, mon 3CV 50L remonte à 9 Bars et je remet ça .
Pour dévisser des choses classiques, même sur mon tracteur de 20CV ou mon chariot élévateur, ça ne prend jamais 40 secondes à plein régime .
On consomme de l'air 15 secondes , et on arrête 15 secondes pour changer d'écrou .
La consommation est élevée en instantané, pas en continu .
Ton compresseur monte bien à 10 Bars dans la cuve ou il s'arrête à 8 Bars ?

Oui, mon compresseur monte bien à 10 bar dans la cuve.
En fait, pour la clé à chocs, c'est cette vidéo qui a semé le doute dans mon esprit... Mais si je suis tes explications plus bas, le gain de puissance vient plus de son nouveau tuyau "droit" et du raccordement à la sortie non régulée, que du remplacement des raccords par des plus gros... J'ai bon ?

2GALLI a écrit:Pour l'emplacement du filtre , idéalement, il faut le placer loin du compresseur , chez moi il est à 12 m de tuyau .
Cela permet à l'air de se détendre, de pré-condenser en commençant à refroidir , ce qui permet au filtre de mieux travailler .
Quand on ne peut pas, on ne peut pas, mais c'est une consigne bien connue dans le milieu professionnel .

OK. Comme dit hier, je vais du coup placer mon filtre après mes 2m de tuyau bleu, juste avant l'enrouleur. Cela ne sera pas aussi efficace qu'avec les 5 ou 6m de tuyau que tu préconises, mais ce sera déjà mieux.

Pour le filtre justement, celui acheté chez Merlin Pinpin ne m'inspire aucune confiance, vu qu'il n'y a même pas la précision de filtrage inscrite dessus ou sur l'emballage... J'ai cru comprendre que ceux en laiton étaient plus performants que ceux en matière blanche (comme celui de Merlin en photo), c'est juste ?
Faut-il accorder beaucoup d'importance à la "précision" de filtrage ? Celui que j'ai racheté (qui ressemble plus à ceux que tu vends) est donné pour 20 ou 25um, alors que les Mecafer sont à 32um et d'autres à 40um...

2GALLI a écrit:Ces compresseurs ABAC ne sont pas fabriqués en Italie , pas plus que les FINI , Stanley et autres ( mêmes modèles) .
L'usine est en Chine continentale , qui ne fait que du premier prix ( j'en ai cassé quelques-uns) .
Nuair avait racheté plein de marques, pour finir par se faire racheter par un groupe encore plus gros .
Pour avoir droit au logo " Made in Italy" , il suffit qu'il y ait une forte plus-value financière sur le produit ( on achète 100 et on vend 250 )
et de coller une étiquette . Pareil pour les logos allemands et français . C'est une règle européenne .
C'est pourquoi les vrais fabricants italiens, qui en avaient gros sur la patate,
ont créé un deuxième label qu'ils contrôlent : " 100% Made in Italy " .
En France on s'en tamponne, on ne fabrique quasiment plus rien...
Il y a même des marques de la GSB qui osent mettre " made in France" sur des trois chevaux à 300€...
Ce sont bien des chinois qui ont oublié d'enlever les grains d'émeri. Les italiens n'auraient pas oublié .
Et d'ailleurs ils n'auraient pas sablé : les intérieurs , sur les compresseurs réellement fabriqués en Italie, sont traités anti-corrosion,
on ne sable pas après...

Tes explications m'ont mis sur le cul ! Si on ne peut même plus se fier aux étiquettes "Made in..." c'est la fin des haricots !

2GALLI a écrit:245L/minute à 7 Bars avec un trois chevaux monocylindre ( donc grande course ) qui tourne à près de 1400tr/mn , et une cuve qui monte à 10 Bars, c'est physiquement impossible,
sauf à remettre en question les fondements des lois de la physique :-)
Les 336L/mn de déplacement d'air théoriques sont bons ( ça se calcule facilement) mais c'est incohérent avec les 245L à 7 Bars.
Au maxi, à 7 Bars , avec les meilleurs des meilleurs, on est à 67% du déplacement d'air . Donc , au max , c'est 225L/mn ,
et c'est déjà beaucoup pour lui . Compte plutôt 200L/mn réels.
1400 tr/mn , c'est très rapide pour un modèle à courroie, habituellement on est à 1000 ou moins .
Fais le bien refroidir , respecte un cycle de charge inférieur à 50% , sinon il va chauffer et s'user prématurément .
Si tu trouves que ça tombe bien en chronométrant, c'est que ta cuve ne fait pas 150L utiles .

Effectivement, on est sur du 1350 trs/min annoncés.

J'avais chronométré le temps de remplissage avec les pressions intermédiaires. Je démarre cuve vide bien sûr, après l'avoir purgée grâce à la purge de fond de cuve et laissé se vider plusieurs minutes après le 0 du mano. J'ai refait les mesures 3x (chaque fois à froid) pour confirmer. Par contre, je viens de m'apercevoir que j'avais laissé l'enrouleur de 10m en 3/8" branché, ce qui augmente la capacité de cuve... Cela donnait ça :
0 à 1 bars -> mano peu fiable, pas relevé
0 à 2 bars -> 57"
2 à 3 bars -> 26" (total = 1'23")
3 à 4 bars -> 31" (total = 1'54")
4 à 5 bars -> 30" (total = 2'24")
5 à 6 bars -> 32" (total = 2'57")
6 à 7 bars -> 33" (total = 3'30")
7 à 8 bars -> 37" (total = 4'07")
8 à 9 bars -> 39" (total = 4'45")
9 à 10 bars -> 44" (total = 5'30")

Une fois à fond, utilisation de la soufflette jusqu'au déclenchement du pressostat (8 bars) et chronométrage pour remplir à nouveau la cuve :
8 à 10 bars -> 1'58"

2GALLI a écrit:Sur les enrouleurs et autres serpentins, l'air dans un tuyau , c'est comme n'importe quel objet qui change de direction,
sans compter les pertes par frottement .
Quand ça tourne, ça ralentit parce que pour modifier la direction d'un objet en mouvement, il faut une force centripète,
qui consomme de l'énergie .
Sur un circuit automobile , tu peux aller à 200KM/H mais si tu prends une courbe ( qui passe à 200 ! ) sur le plat,
lancé à 200 et que tu te met en roue libre à l'entrée, tu t'arrêteras toujours avant d'avoir fait un demi-tour , même si tu te mets dans le vide
pour éviter la résistance de l'air et si tu n'as pas force de frottement. C'est juste le changement de direction qui va consommer toute l'énergie cinétique .
Et pour de l'air dans un tuyau, quand on consomme de l'énergie, on perd de la pression pour un débit donné .
Un serpentin de 10m perd allègrement ses 2.5 Bars à 7 ou 8 Bars .
25m de 3/8 droit ( ne cherche pas du 10mm , c'est de l'esbrouffe . C'est du 3/8 : 9.52mm) ça perd 0.25 Bars .

OK. Donc si j'ai bien compris, pour tout ce qui est soufflette, gonfleur, je peux laisser mes 12m de 3/8" enroulés, mais dès que j'ai besoin de puissance (clé à choc) il vaut mieux que je déroule mon tuyau le plus droit possible (ce qui sera le cas car la mécanique se fait de l'autre coté du garage de toute façon).

2GALLI a écrit:Gère ton tuyau, met ton filtre ou il faut , laisse ton compresseur refroidir , vidange la cuve régulièrement, surveille l'huile,
nettoie les filtres , ce sera déjà bien .
Et ne dépense pas trop de sous en faisant confiance à des fiches techniques et des logos .
Si tu veux faire de la peinture de bonne qualité, ajoute une ligne terminale ( 130cm environ )
avec un bon filtre de ligne et un mano de ligne, pour ajuster la pression en service
à l'entrée du pistolet et uniformiser l'humidité de l'air .
Genre ça, c'est très important ( connecteurs "une main" laiton):
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu veux voir une démo de sablage ( sans cabine) , avec un 3CV 50L , je viens d'en poster une sur Youtube .
Fais gaffe à la buse interne pour le sablage . Il y a deux buses : une interne pour régler le débit d'air ( 3mm sur le modèle que j'utilise)
et une externe , de 5 à 6 mm sur la démo . Ne pas dépasser 3mm pour la buse intérieure avec un 3CV .
Ca consomme déjà de 200 à 700 L/minute entre 3 et 6 Bars, c'est bien assez .
J'en parle là :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bruno

Je vais effectivement faire attention à l'entretien du compresseur. Et quand je déciderai d'investir un peu pour la peinture (pas de carrosserie, mais des petites pièces) j'investirai dans une ligne terminale avec mano et filtre dédiés.

Merci beaucoup pour tous tes conseils, qui m'auront en plus permis d'enrichir ma culture personnelle.

Bonjour,
et merci pour tes réponses .
Ca fait vraiment plaisir .

Pour la clé à choc et le sablage, comme ta cuve monte à 10 Bars,
tu as une bonne marge . Suffisamment pour faire tout ce que tu veux .
Par contre comme elle monte à 10 Bars, les joints, les pistons, les segments,
dont fortement sollicités .
Donc respecte bien les temps de pause au niveau du fonctionnement du compresseur pour le préserver
et tu pourras t'en servir assez longtemps en principe : après 3 ou 4 minutes de fonctionnement, laisse le refroidir
5 à 7 minutes . C'est important .

Effectivement , un tuyau droit et la suppression d'un niveau de régulation fait gagner beaucoup, beaucoup plus
que ce que l'on peut gagner avec des raccords rapides plus gros .

Coté filtrage , tout dépend du travail que l'on veut réaliser .
Pour peindre , je met ces 5µ :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour du sablage, clés à chocs etc, du 20µ suffit .
Plus gros... Autant ne pas en mettre : 4 centièmes, ce n'est plus de la poussière, c'est de l'abrasif ...

Sur les chronométrages, il y a quelque chose qui ne va pas .
La production d'air va en décroissant au fur et à mesure que la pression monte.
On ne peut pas avoir 57 secondes pour passer de 0 à 2 Bars et 26 pour passer de 2 à 3 Bars .
Tu dois avoir effectivement un problème de fiabilité du mano quand il démarre à 0 .
Le temps que tu mesures pour passer de 8 à 10 Bars en cours de fonctionnement me semble correct :
2 minutes pour 300L , ça fait 150 L/minute, en moyenne à 9 Bars .
Compte tenu de ce que j'ai pu mesurer par ailleurs, pour un 10 Bars,
cela donne bien autour 200 à 210 L/minute à 7 Bars .
Vu le temps qu'il met pour passer de 6 à 10 Bars , prend pour habitude, si tu fais de longues passes,
de travailler, à partir de la cuve pleine, une minute de plus après déclenchement .
Attend qu'il remonte à 10 Bars . Laisse le reposer 5 minutes, et enchaîne .
Ca va le faire !
Amicalement,
Bruno

2GALLI a écrit:Coté filtrage , tout dépend du travail que l'on veut réaliser .
Pour peindre , je met ces 5µ :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour du sablage, clés à chocs etc, du 20µ suffit .
Plus gros... Autant ne pas en mettre : 4 centièmes, ce n'est plus de la poussière, c'est de l'abrasif ...

OK, c'est bien ce qui me semblait. Mieux vaut partir sur un 5µm si on compte faire de la peinture plus tard.
Je vais attendre de recevoir demain mon filtre commandé chez les Chinois pour voir car les explications sur le site n'étaient pas limpides... On trouve sur Aliexpress la même référence (AF3000-02) à différents prix (ça c'est normal) mais un coup en 5µm, un coup en 25µm et un coup en 40µm...
En fonction, je pense que je vais le renvoyer et te prendre un filtre en 5µm pour être tranquille.

2GALLI a écrit:Sur les chronométrages, il y a quelque chose qui ne va pas .
La production d'air va en décroissant au fur et à mesure que la pression monte.
On ne peut pas avoir 57 secondes pour passer de 0 à 2 Bars et 26 pour passer de 2 à 3 Bars .
Tu dois avoir effectivement un problème de fiabilité du mano quand il démarre à 0 .

En plus de la fiabilité relative du mano en-dessous de 2 bars, je suis étonné d'entendre une "fuite d'air" pendant de longues secondes (20-30s de mémoire) lorsque je démarre cuve vide. Comme si une soupape de sécurité n'était pas assez sous pression pour être étanche et qu'une partie de l'air produit était gaspillé... Au bout de ces 20-30s, le bruit cesse et l'aiguille du mano monte.
Peut-être que ceci peut expliquer la bizarrerie que tu as pointé...

2GALLI a écrit:Vu le temps qu'il met pour passer de 6 à 10 Bars , prend pour habitude, si tu fais de longues passes,
de travailler, à partir de la cuve pleine, une minute de plus après déclenchement .
Attend qu'il remonte à 10 Bars . Laisse le reposer 5 minutes, et enchaîne .
Ca va le faire !
Amicalement,
Bruno

OK. Merci pour ces conseils d'usage que je respecterai à la lettre !

Bonjour à tous.

Je vois que tu as donné comme bon nombre de bricoleurs dans le dédales des types de raccord et les normalisations. Quand on donne dans les Prevost ou dans le Stäubli on découvre que le type dit euro (ARO 210 Orion) de GSB n'est pas compatible. Que le 6150b n'est compatible avec le 6150C ou encore le second type european, le british quand on commande en Angleterre.

Pour ne pas me prendre la tête avec certains appareils peu utilisés, je me suis fabriqué des adaptateurs, sur un tuyau en 20cm je pars dans mon standard (6150C compatible Prévost/Stäubli) et je m'adapte à ce que j'ai trouvé en face sur l'autre bout.
Sinon il faut acheter en permanence des raccords et ne pas prêter aux autres ses appareils, car eux n'auront pas ton standard maison.

Comme le dit 2Galli, vidanger la cuve, je viens de perdre mon papy de 61 ans cuve percée, malgré que j'y mettais quelques gouttes d'huile soluble dans la cuve, un Mauguière de la vieille époque qui date de 1960, tout comme moi.

Lionel.

Lionel1 a écrit:Bonjour à tous.

Je vois que tu as donné comme bon nombre de bricoleurs dans le dédales des types de raccord et les normalisations. Quand on donne dans les Prevost ou dans le Stäubli on découvre que le type dit euro (ARO 210 Orion) de GSB n'est pas compatible. Que le 6150b n'est compatible avec le 6150C ou encore le second type european, le british quand on commande en Angleterre.

Pour ne pas me prendre la tête avec certains appareils peu utilisés, je me suis fabriqué des adaptateurs, sur un tuyau en 20cm je pars dans mon standard (6150C compatible Prévost/Stäubli) et je m'adapte à ce que j'ai trouvé en face sur l'autre bout.
Sinon il faut acheter en permanence des raccords et ne pas prêter aux autres ses appareils, car eux n'auront pas ton standard maison.

Comme le dit 2Galli, vidanger la cuve, je viens de perdre mon papy de 61 ans cuve percée, malgré que j'y mettais quelques gouttes d'huile soluble dans la cuve, un Mauguière de la vieille époque qui date de 1960, tout comme moi.

Lionel.

Bonjour Lionel et merci pour ce commentaire .
Quand j'ai dû choisir des raccords, j'ai bien sûr constaté que la normalisation n'était pas de mise, surtout sur le marché français .
Au niveau européen, le type le plus utilisé et compatible avec le plus grand nombre de versions, est l'Orion ( une version précise : il y en a plusieurs) . C'est pourquoi j'ai fait ce choix, mais je le décline en deux versions : une main et deux mains .
Le "deux mains" est la version la plus largement compatible avec les standards utilisés en Europe , c'est pourquoi nous le montons prioritairement sur les compresseurs par exemple, quand nous ne fournissons pas les lignes complètes avec .
Le "une main" Orion permet de régler les problèmes de sécurité et de raccordement sous pression, avec des raccords très abordables et durablement, à condition de raccorder toujours mâle et femelle du même standard Orion " une main" .
L'usinage précis du laiton et son coefficient de frottement permet de générer une zone de frottement lors du déclenchement sous pression, qui laisse échapper la pression tout en retenant le raccord . A 8 Bars, une main suffit, en douceur, sans risque .
Pas besoin de soupape et autres systèmes qui coûtent deux à trois fois plus, bien qu'en plastique , j'en ai essayé pas mal .
Sur les cuves, très peu sont protégées contre la corrosion et même quand c'est le cas, ça finit par corroder .
Imaginez une tôle de carrosserie pourtant parfaitement traitée, qui baigne dans l'eau 365 jours par an. Ca finira par corroder .
Au-delà de la vidange régulière , je viens de rentrer des systèmes pour assurer la vidange de manière automatique. J'ai encore à travailler dessus mais ce sera abordable . Je pense notamment les utiliser pour pouvoir louer des compresseurs sans aucune maintenance et sans danger .
Un autre point que je suis en train d'étudier : le traitement intérieur d'une cuve de compresseur, quand il est neuf ou après quelques années d'utilisation .
Globalement , je démonte tout, je bouche les orifices sauf un .
Je mets de l'acide dans la cuve pour réduire l'oxydation, en le faisant tourner régulièrement, pendant deux heures .
Vidange de l'acide .
Neutralisation à la soude . Pareil : soude diluée, on laisse 20 minutes en faisant tourner régulièrement dans tous les sens .
Vidange.
rinçage à l'eau .
2ème neutralisation eau/ammoniaque/alcool .
laisser sécher en retirant tous les bouchons et en soufflant de l'air ( ventilo, sèche-cheveux, souflette si air bien propre...) .
Quand c'est bien sec , je remets les bouchons et j'envoie de l'apprêt anti-corrosion 2K bien dilué, je fais tourner . Quantité en fonction de la surface de la cuve , avec un bon excès ( que ça coule) : 0.5L pour une cuve de 50L .
J'évacue l'excès par le trou laissé ouvert , je laisse goutter et sécher .
Déjà là c'est pas mal .
J'essaierai d'ajouter une couche de résine pour bas de caisse bien fluide,
et de travailler des solutions avec application au pistolet par plusieurs orifices, pour économiser du produit.
Ca devrait tenir 20 ou 30 ans, mais il va falloir attendre pour confirmer ! :-)
Bruno

Bonjour.

Les raccords tout un débat ... Les raccords sécu c'est la nouveauté sécuritaire des 20 dernières années, combien d'éborgnés en moins, c'est comme les freins sur les machines tournantes. Pourquoi ça n'a pas été inventé avant ?
Le sac de ciment de 25kg ou 35kg au lieu du 50kg, c'est si simple que personne n'y avait pensé avant.

Les cuves d'aujourd'hui sont déjà minces à la base, je ne connais pas l'épaisseur, mais à la résonance on sait que ça va percer facilement avec le temps. Vu que personne ou presque ne change les groupes de sécu sur les compresseurs tous les 10ans, autant que se soit la cuve qui fasse tampon ou les soudures, qui logiquement sont tarées, logiquement ...

Les anciennes gammes, plutôt les vieilles gammes avaient des trappes de visites sur les cuves, c'est fini depuis bien longtemps.
Mon père avait un Creyssansac 500L et un Mauguière 300L à la carrosserie, qui dataient déjà de mon grand père, il ouvrait les cuves tous les 2/3 ans pour les nettoyer et les protéger, les cuves étaient éprouvées tous les 10ans de mémoire. Il a changé les deux pour un seul en 1988.
Que dire des groupes, des pistons, culasses, tout était réparable, fini ce temps là.

Il a vendu en 1993, les successeurs ont déjà changé trois groupes depuis. Ils s'en fichent, ils ne vidangent presque jamais, il y a des purges automatique dessus, la technique n'est plus la même non plus. Compresseur à vis, énorme débit, petite cuve 200l et encore, quand ils peignent une voiture le compresseur tourne à peine, il recharge la cuve 10 bars en un éclair. Pas le même prix non plus je suppose.

2Galli tu vends des compresseurs ??

Lionel1 a écrit:Bonjour.
Les anciennes gammes, plutôt les vieilles gammes avaient des trappes de visites sur les cuves, c'est fini depuis bien longtemps.
Mon père avait un Creyssansac 500L et un Mauguière 300L à la carrosserie, qui dataient déjà de mon grand père, il ouvrait les cuves tous les 2/3 ans pour les nettoyer et les protéger, les cuves étaient éprouvées tous les 10ans de mémoire. Il a changé les deux pour un seul en 1988.
Que dire des groupes, des pistons, culasses, tout était réparable, fini ce temps là.

Il a vendu en 1993, les successeurs ont déjà changé trois groupes depuis. Ils s'en fichent, ils ne vidangent presque jamais, il y a des purges automatique dessus, la technique n'est plus la même non plus. Compresseur à vis, énorme débit, petite cuve 200l et encore, quand ils peignent une voiture le compresseur tourne à peine, il recharge la cuve 10 bars en un éclair. Pas le même prix non plus je suppose.

2Galli tu vends des compresseurs ??

Salut Lionel,
ça fait plaisir de te lire :-)
Oui , je vends des compresseurs . Je les choisis , pour sortir des standards actuels.
Puisque tu parles des modèles réparables, qui peuvent durer des décennies, je viens d'en rentrer,
en réponse aux compresseurs à vis qui coûtent un bras .
Fabrication 100% italienne, multi-cylindre, sans huile, espérance de vie 1000H , premier entretien entre 1500 et 4000H en fonction des séries.
J'ai les pochettes de joints et les ensemble piston/bielle , pour repartir après 4000H de service en continu .
C'est un autre monde, mais ça existe encore .
Bien sûr le prix n'est pas celui d'un compresseur amateur, mais à l'heure de travail, c'est rentable , quand on consomme beaucoup .
Je vais installer un 4 cylindre monophasé en 3.75Cv pour moi ce week-end, je ferai une petite vidéo .
La cuve est traitée epoxy à l'intérieur, compteur d'heure, première maintenance à 4000H , grade S1, plusieurs sorties, plusieurs entrées dans la cuve.
Un client carrossier qui me prend de la peinture a vu ces modèles sur le site. Il se mord les doigts d'avoir dépensé 10 000€ pour un modèle à vis récemment . Pour 40% du prix il avait la même chose, dont il pouvait assurer la maintenance lui-même .
Là c'est le même modèle mais en triphasé et silencieux, un peu plus puissant:
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Mais comme je suis installé sur une ancienne ferme, le bruit ne gène pas les voisins, et ma femme à l'habitude de me supporter :-)
Si tu as des idées, n'hésite pas à m'en faire part .
Je ne prétend pas fabriquer, je sélectionne les vraies usines .
J'ai écrit un doc un peu technique pour savoir choisir un compresseur, surtout pour les amateurs :
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Si tu y vois des erreurs, dis-moi . On peut ne pas être d'accord sur l'intérêt du volume de cuve par exemple, on en discutera :-)
Bruno

sangten a écrit:Salut

J'y connais rien en compresseurs, bien que j'en aie un au boulot et un à la maison, mais

2Galli a écrit:Fabrication 100% italienne, multi-cylindre, sans huile, espérance de vie 1000H , premier entretien entre 1500 et 4000H en fonction des séries.

Y a pas un bug ?

Ah ! Je voulais mettre un espace après le premier zéro et j'ai effacé un 0 .
Espérance de vie : 10 000H :-)
Bruno

sangten a écrit:je m'en doutais un peu, à vrai dire...

Ah bon . Tiens donc ! :-)
C'est pas bien de se moquer d'un vieux sénile qui a des doigts trop gros pour les smartphones .