usage perceuse à colonne ?

Bonjour,
J'ai tenté de percer une poigné en plastique traversé par une tige fileté de 8 pour y insérer un petit clou servant de goupille.

Problème, mon foret de 1.5 (oui, petite goupille...) a cassé en tentant de percer la tige fileté.
Et comme je suis un peu buté, j'ai pris le foret de 2, puis de 2.5 qui ont tous deux cassé...Je me dit maintenant qu'il me manque certainement quelques explications

Pour les deux tentative suivante, vous allez peut être m'expliquer qu'un foret ne perce par un foret ? Y a t'il une autre solution ?
Il n'empêche, pourquoi mon premier foret à cassé ? et comment aurais-je du m'y prendre ?

tige M8, foret 1.5, 1900rpm, pas de lubrifiant, pas de pointage... le débutant quoi.
et une grosse perceuse au regard du foret.


Et il y a quelques semaines, il m'est arrivé la même chose, simplement en perçant dans du sapin (ep 35mm) avec des forets de 4mm. Ils ont cassé après 30 ou 40 trous de suite.

bonsoir,
tout d'abord il faudrait savoir comment tu fixes la pièce à percer:
- en étau
- avec bridage ou sans!
- posée sur la table!
- réaliser plusieurs débourrages
- voir aussi l'affûtage des forets
- la vitesse à laquelle tu descends le foret dans la pièce, c'est-à dire la vitesse de perçage

avec le foret de Ø1.5 mm à 1900rpm me semble faible, je verrai plutôt environ 4000rpm

effectivement tu ne peux pas percer un foret avec un autre foret, au alors il faut percer diamétralement opposé et quand tu commences à déboucher dans le trou dans lequel se trouve le foret cassé, terminé le travail avec un chasse-goupille pour chasser le foret cassé

pour le perçage du bois, il faut faire attention à la longueur de la partie utile du foret, c'est-à dire la longueur de l'hélice, car en cas de perçage dans du bois, ou même tout matériau et que tu atteins la profondeur de l'hélice il faut débourrer encore plus souvent car si les copeaux viennent remplir l'espace du volume de l'hélice et si ces derniers ne peuvent sortir de la pièce c'est la casse assurée!

bon courage

silky

J'ai oublié de préciser que ma poigné était bien fixé dans un étau... mais en effet, la tige filté n'était pas vraiment solidaire de la poigné puisque je voulais justement mettre une goupille.

l'affutage et débourrages étaient correct je pense.

La vitesse de coupe, je viens de tester: 2600rpm max. Jusque là je choisissais plutôt lent ou plutôt rapide sans me poser plus de question
On trouve des abaques facilement ? il faut que je scotch ça sur la machine...

La vitesse d'avance... hum, là je n'ai pas de point de comparaison ni de métrique.
En général je n'appuis pas trop fort... Si ça n'avance pas, j'appuis plus fort... encore un peu... bon, ce n'est peut être pas la bonne méthode.


Pour le bois, oui c'est peut être un pb de débourrage avec une longueur d'hélice plus petite que la profondeur du trou.

Quelques questions:
- la surface (cylindre fileté) est elle un problème particulier a gérer ?
- même si la surface est lisse, mais incliné, y a t'il des précaution particulières ?
- l'échauffement du foret (genre je ne peut plus le prendre dans mes mains) doit il être gérer ?
- parfois, le trou ne semble pas parfaitement aligné avec l'axe du mandrin, le foret est donc légèrement cintré. C'est pas bon, mais je ne sais pas trop comment éviter ça.

Bonjour à toutes et tous, c'est selon !  

Forer des matières coriaces à la PAC avec des mèches < ou = à 2 mm (3 mm à main levée) est toujours délicat. Comme expliqué plus haut, il faut un foret bien affuté, sélectionner la bonne vitesse, brider, lubrifier et modérer la poussée lors de la descente.
J'ajoute mon grain de sel : sortir au minimum le foret du mandrin (plus la longueur est grande, plus le risque de flambage est grand). Ensuite, l'amorce d'un perçage dont l'axe n'est pas perpendiculaire au plan de la pièce va immanquablement dévier le foret si l'endroit d'entrée n'a pas été pointé. Parfois j'amorce le perçage à main levée avec un foret de diamètre supérieur sur une profondeur minimale mais perpendiculairement à la surface ou en visant l'axe de symétrie des pièces cylindriques avant de placer la pièce dans l'étau de la PAC, cela crée une petite cuvette qui empêche le foret de "riper".
Et enfin, avec la pratique on casse de moins en moins   .

"la tige filté n'était pas vraiment solidaire de la poigné puisque je voulais justement mettre une goupill"
Normal que les forets de petits Ø aient cassé, la tige filetée a du vibrer dans la poignée donc casse assurée

Salut Kroc et tous..............avec des photos on verrait certainement mieux le bins pour y apporter peut être d'autres solutions

je pense que c'est le filetage dans la poignée,boule ? qui était fatigué,perso j'aurai percé plus gros,3 mm minimum,
ou encore coller la poignée sur la tige,

et comme l'a dit Vénète,il aurait fallu percer en deux fois,d'abord la poignée,puis la tige,les deux en même temps,alors que ça bouge un peu,pas étonnant que ça pète

petits forets,grande vitesse,et plus on va monter en diamètre,plus il faut réduire la vitesse de rotation,pour la vitesse de descente,lentement cela va de soi,

kroc a écrit:Bonjour,
...vous allez peut être m'expliquer qu'un foret ne perce par un foret ? Y a t'il une autre solution ?

Il est tout à fait possible de percer un foret en acier avec un autre foret. Il suffit d'utiliser pour le second un foret en carbure. Cela m'arrive de temps en temps lorsque je casse des forets de petit diamètre dans des pièces en bronze. Par contre, les forets en carbures étant particulièrement fragiles, il faut y aller très doucement sur l'avance.

Effectivement le diamètre de la poigné impliquait de beaucoup sortir le foret. percer uniquement la tige aurait été plus raisonnable.
J'avais commencé par la coller mais ça n'a pas tenu longtemps. Certain plastique se prêtent mal au collage.

Merci pour toutes ces lumières, cela fait sincèrement plaisir. je vais retenter avec mon foret de 3.

Hier j'avais abandonné... et grace a vous c'est fait sans pb.
Une petite photo...


Je risque de vous poser plein de question maintenant