souder ou sertir 0.75mm²

bonsoir tout est dans le titre

pour rallonger les câbles moteur PAP, vaut il mieux sertir avec des cosses comme celle la
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ou souder et ajouter gaine thermo ?
d'après ce que j'ai vu le sertissage est fiable si bien fait , comme la soudure vous allez me dire

Je suis preneur si vous connaissez d'autres  solutions ou matériel.

bonne soirée

j'ai oublié, si c 'est plutôt soudure quelle est la méthode adéquat ? car il y a ceux qui plient les deux brins ensemble, ceux qui ouvrent les brins et les entremêlent etc...

Salut,

Perso, je préfère nettement la soudure pour ce qui est de la fiabilité dans le temps ... et ça fait plus propre que des manchons à sertir.

... et puis, pour remettre la tresse de blindage entre les 2 bouts de câble, ce sera plus facile avec des soudures + gaine thermo que de passer la tresse par dessus des manchons qui sont plus gros.

++
David

bonjour,
c'est ce que je me disais aussi.
as tu une facon particulière de souder ?

Salut

Perso je préfère la soudure
Je glisse un bout de gaine thermo sur le câble de prolongation suffisamment longue pour couvrir la longueur des épissures tout en débordant sur les deux câbles après retreinte.
Sur chaque fils je passe un bout de gaine thermo
Je torsade les deux fils les soudes et les rabats
Une foi tous les fils souder je glisse les gaines sur les épissures et les retreint.
Puis je coulisse la dernière gaine pour couvrir le tout.

Message poster juste pour info tout en restant dans un langage de vulgarisation dégagent toutes mes responsabilités en cas de désaccord avec d’autre membres.
Merci de votre compréhension.



A++

BOB

as tu une facon particulière de souder ?

Particulière, je ne sais pas ...

j'étame mes 2 fils, j'en met un dans un étau à pince, je tiens le 2ieme parallèle au 1ier, sans torsader, et je met un coup de fer pour lier les 2, sans rajouter de soudure ... et sans souffler sur la soudure et sans trembler pendant que ça sèche (c'est important pour avoir une bonne soudure) ....

... et ne pas oublier de passer la gaine thermo avant de souder   , et la remonter assez loin de la zone à souder pour qu'elle ne risque pas de se rétracter lors de la soudure avant que tu n'ai eu le temps de la glisser en place.

Ps: j'ai édité mon post plus haut.

++
David

merci pour vos réponses,

Bon je crois que le fer va bientôt chauffer (elle était facile)
c'est vrai que les manchons c'est plus rapide, mais c'est pas très propre.

je vois que comme je disais qu'il y a différentes façon de faire: torsader les fils, les mettre côte à côte, c'est surtout pour cela que j'ai posé cette question aussi.

encore merci à vous

je torsade chaque fil indépendamment, pour que les brins ne partent pas dans tous les sens avant de les étamer.

par contre torsader 2 fils entre eux en bout à bout, ce n'est pas facile de le faire proprement et de ne pas voir un renflement trop prononcé, c'est pour ça que je les soude sans les torsader entre eux. Par contre si les 2 fils sont cote à cote, je torsade les 2 ensembles et je soude ensuite.

++
David

Bonsoir,
La soudure (pardon, la brasure...) n'a qu'un inconvénient : elle rigidifie le fil, et en cas de vibrations, comme dans l'automobile, c'est le fil qui peut casser. C’est pour cela qu'on utilise les cosses ou le sertissage.
Mais dans ton cas, pas de soucis, donc l'un ou l'autre...
Perso, je préfère la soudure, on risque moins de l'accrocher...

Bonjour,
Merci pour vos réponses
Effectivement j avais lu que l étain pouvait rendre le câble cassant ce pourquoi il ne fallait pas l étamer avant de le sertir.
Bonne journée à toutes et tous

bonjour

il s'agit de celui la
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D'ailleurs je comprends pas très bien, les câbles sortant des moteur pap( sont assez petit, alors que d'après ce que j'ai lu vu, pour du 6Ampères il faudrait du 0.75 mm² ou 1mm² )et lorsque l'on regarde sur le lien ils annoncent I max 12A pour du 0.75mm².

Ca parait bizarre de rallonger les câble moteur avec du câble plus gros, non ?

En électricien averti koko veut dire augmenter le voltage pas tirer sur le fil ou mettre un tendeur

Ok comme tant d autres choses je ne savais pas.
Bon j espère que 0.75 mm2 sera suffisant mon bâti fait 2,40 de long et 1.2 de large.
Aurais tu une explication sur les différences entre les IMAX annoncées ? Comme je disais dans l autre post, j ai vu 6 A ou 12 A pour imax pour du 0.75 mm2.

Merci

Ça va faire un peu gros pour la cnc

Salut, merci pour le lien , on sait jamais .

Pour moi, les fils sont étamés sur la partie dénudée, très légèrement torsadés afin que les brins ne s'écartent les uns des autres lors de la chauffe au fer, (mais pas forcément cela dépend des conducteurs et des isolants), ensuite mis en contact avec un très léger apport d'étain (là il ne faut pas trembler et surtout "bloquer" l'un des deux brins avec un clamp, une pince ou autre outil), l'ensemble ne dépassera pas l'épaisseur de l'isolant...
Bien entendu la gaine thermorétractable aura été enfilée avant (ce qui m'arrive encore d'oublier aujoud'hui après plus de 50 ans de pratique ).
Une fois placée, la jonction sera à peine perceptible...et surtout indestructible si bien réalisée.

Points importants, avoir un fer à la bonne température (point trop souvent négligé), avoir une panne bien propre et étamée et encore de la bonne soudure (difficile à trouver depuis que la norme est passée par là) et ne pas bouger avant que la soudure ne soit figée... pour les puristes, il s'agit d'une brasure bien sûr.
Ah, si la soudure a un aspect gris, c'est qu'elle est mal faite ou soudure sèche ou bougé pendant, mauvais décapant, etc...

Je lis souvent aussi qu'une soudure ne doit pas se faire sur un ensemble qui vibre... il est vrai et constaté que des fils peuvent se sectionner à la limite de la partie souple et de celle devenue rigide suite à une soudure. C'est normal et logique, mais la gaine est justement là pour éviter ce phénomène, elle doit dépasser, recouvrir largement la partie devenue rigide lors de la brasure et là plus de souci et par sécurité normalement on fait une boucle sur toute partie soumise à vibrations ou déplacements, cette boucle servant d'amortisseur, d'absorbeur...

Bonsoir,
avant 2003, la soudure au plomb était fiable, ça donnait une soudure brillante, on voyait aussitôt une "soudure sèche", défectueuse.
Mais avec le sans plomb - Reach oblige - , c'est devenu beaucoup plus difficile, même pour les industriels. Et la soudure n'est plus aussi brillante, on distingue moins bien les loupés.
D'ailleurs l'automobile a très longtemps conservé le privilège de pouvoir souder au plomb, justement pour des questions de fiabilité !

Au boulot on utilise beaucoup de manchons thermo-soudants et ça marche pas mal. C'est plus souple que les manchons à sertir purs et on peut acheter différentes tailles dont des plus courts.

@andrefy, On trouve encore de la "bonne" soudure... Elle est toujours utilisée par quelques industriels qui ne peuvent s'en passer...
Mais sa diffusion reste confidentielle.

J ai regardé les manchons thermo soudant mais j ai pas bien compris le processus pour souder ? Il faut laisser le fer juste en dessous pour le faire fondre ?
Sinon ça a l air pas mal
Bonne soiree

Bonsoir,
Je pensais aussi à ces manchons nouveau style. Un collègue m' en a passé il y a quelques semaines pour essayer, je ne connaissais pas le principe. Je n'ai pas encore testé
A priori, l' alliage fusible fond à basse température, il suffit d'utiliser un décapeur thermique qui fait la soudure et le retrait en une seule opération