Aménagement d'un placard [Terminé]

Bonjour

Je sent que je vais copier pas mal de procédures, pour faire un meuble biblio en L.

Amicalement
chado

Bonjour Kaori et tous,

Je découvre ce post un peu sur le tard. Superbe boulot, bien conçu, bien mené. Plein de choses à apprendre. Je prends tout de meme un ticket pour Ne pas louper la fin.

Ty Coat

Bonjour à tous et merci pour vos sympathiques commentaires. Après avoir appris beaucoup de choses en parcourant les différents forums « Bois », c’est bien le moins que d’amener sa petite pierre. Si ce post peut aider ou inspirer quelqu’un, j’en serai ravi.
Revenons donc à nos moutons.
Les poignées des portes et tiroirs seront intégrées dans le champ. Pour ce faire, j’utilise une fraise en queue de 12 mm. Pour éviter toute mauvaise surprise, il ne faut pas oublier d’adapter la vitesse de la défonceuse au diamètre de l’outil (vitesse 3 pour D environ 42 mm) et ne procéder que par des passes d’épaisseurs raisonnables (moins de 4 mm).


La défonceuse est montée sur le guide parallèle. Une extension de la semelle est fixée au bout des tiges du guide. Le guide parallèle reste fixe durant toute l’opération et l’extension de semelle est positionnée pour servir de butée à la défonceuse. En dévissant la molette de blocage (flèche jaune) on règle la position de la défonceuse (flèche rouge) en fonction de la profondeur de passe qu’on veut faire.


Pour bien réussir ce fraisage, il faut régler la profondeur de la fraise et ne plus y toucher. Le réflexe de la remonter en fin de passe peut avoir des conséquences dramatiques pour la pièce ! Autres points à surveiller : le début et la fin de passe ; le guide parallèle n’est alors en appui que d’un seul côté et le basculement de la défonceuse peut là aussi ruiner la pièce. Pour le début, il faut avancer très doucement, quand la fraise commence à mordre le bois, il se crée un phénomène "d'engrenage" qui accentue la tendance au pivotement de la défonceuse. Il faut aussi essayer de garder une vitesse de progression constante ; tout arrêt sera sanctionné par des traces de brûlures pas faciles à effacer au ponçage !


Les pièces travaillées doivent être solidement immobilisées pour travailler sans danger. Le chariot de la combinée avec son presseur excentrique et quelques serre-joints font l’affaire.


Les façades des tiroirs sont vissées par l’arrière sur une plaque support en OSB.


Dernier petit conseil : port du masque anti-poussière !

Le profil bombé des montants du dormant est obtenu avec un porte-outils de hauteur 90 mm.


La taille des couteaux est impressionnante et le bruit quand le tout tourne à 8000 tr/mn ne l’est pas moins. Les passes doivent être fines et l’entraineur est obligatoire.

En une petite dizaine de passes, j’arrive à la cote des 28 mm. Bonne surprise, l’état de surface est très bon sur toute la longueur des montants.


Après avoir tout poncé, le collage peut commencer.
La partie intermédiaire du bâti support des tiroirs


La partie arrière, puis la partie avant en faisant très attention de respecter les équerrages qui seront contrôlés en mesurant les diagonales. Les vérifications à l’équerre ne sont pas possibles car les traverses se cintrent légèrement sous la pression des serre-joints.


Ne disposant que de 2 serre-joints d’1,50 m, deux serre-joints de 80 cm têtes-bêches permettent tant bien que mal d’assurer un serrage suffisant pour la traverse haute


Une fois sec, je positionne les portes et quelques façades de tiroirs pour vérifier que tout rentre correctement et que les équerrages sont bons. Les portes hautes ont une couleur bizarre car elles ont été humidifiées pour faire relever les fibres après un premier ponçage.

Bonsoir
quel beau boulot...et quel équipement ..tu peux ouvrir boutique!!

j ai utilise du chataignier pour. finir des tiroirs..ce bois me plait bien et celui que tu utilises a l air plutot joli

a plus pour la suite que je guette

toma

Merci pour le partage. c'est très beau.

Merci pour les compliments !

@tomailya : J'ai investi pas mal d'argent dans le matériel en fonction des travaux que j'avais (et que j'ai encore !) à faire dans la maison. J'avais aussi une petite idée de reconversion derrière la tête mais qui s'avère bien difficile à concrétiser pour le moment, et puis je ne fume pas et je ne roule pas en voiture neuve alors ... Sinon, le châtaignier est une bonne alternative au chêne avec un veinage très agréable et un prix un peu plus léger. Seul souci, certains arbres sont sujets à la roulure et les planches qui en sont tirées sont donc très fendues et présentent des traces jaunes. Il faut donc bien choisir son bois à la scierie.

Les parties avant et arrière ayant séché, il faut maintenant les réunir avec toutes les petites traverses supportant les étagères ou les glissières des tiroirs.
Je rentre d’abord tous les tenons côté face avant.

Ensuite, un petit sprint pour encoller tous les tenons côté face arrière. Il ne faut surtout pas essayer de tous les rentrer en même temps. On commence d’abord par une extrémité maintenue en place par un serre-joint puis petit à petit on progresse vers l’autre extrémité.

On peut alors redresser tout l’ensemble pour faciliter le serrage.

Il n’y a plus qu’à coller l’élément central qui supportera les coulisses des petits tiroirs.

Bonsoir Kaori & tous !

Voici un très beau projet qui avance bien & je dois avouer que la place qui lui est destinée le rendra encore plus beau ensuite. Je trouve que la pierre (et la chaux) se marie très bien avec le bois.
Je prends moi aussi un ticket, le cahier ouvert à une page blanche & le crayon à la mine bien taillée pour prendre quelques notes. D'ailleurs je n'ai pas trop saisi le coup de l'humidification du bois après ponçage... ce serait pour paufiner encore le ponçage ?

Sinon pour le mur en pierres qui ne te plait pas, parce que irrégulier, tu pourrais t'amuser à faire des fausses pierres avec du mortier bâtard -Batichaux de Saint Astier + sable à maçonner & sable à enduire ou chaux hydraulique + ciment naturel prompt + sable à maçonner & sable à enduire- un peu comme ça :





Bonne continuation à toi & au plaisir de lire la suite
Cordialement,
Gwen

Bonjour Gwen,
Après le ponçage, l'aspect et surtout le toucher du bois (nos doigts sont bien plus sensibles que nos yeux pour détecter les irrégularités de quelques dixièmes de mm) sont satisfaisants. Sous l'effet d'une finition (surtout en phase aqueuse), les extrémités des fibres du bois ont tendance à se redresser. Après séchage, on a un petit effet râpeux au toucher.
Pour minimiser ce phénomène, je ponce au grain 180 puis j'humidifie la surface avec un vaporisateur. Je laisse le bois absorber un peu d'eau (1 ou 2 minutes suffisent) et j'essuie l'excédent d'eau. C'est important surtout sur les bois tanniques comme le châtaignier ou le chêne. Si on ne le fait pas, des taches brunes vont apparaitre (aux endroits trop mouillés) sous l'effet de la remontée du tanin en surface. Je laisse sécher. A ce stade, en passant la main sur le bois, on sent très bien les fibres qui se sont redressées et on a perdu le toucher agréable du premier ponçage. Je termine avec un ponçage de finition au grain 240. Si on est très maniaque, on peut renouveler plusieurs fois l'opération en ponçant avec des grains plus fins.
Ensuite, pour avoir une finition avec un toucher soyeux, je passe une ou deux couches de fondur pour boucher les pores puis les couches de vernis (ou autre) avec bien entendu un égrenage entre chaque couche.

En ce qui concerne le mur, c'est juste la perte de place en fond de placard qui me gêne un peu à cause de quelques pierres qui dépassent de la surafce. Par contre, je garde la fausse pierre dans une case mémoire pour habiller des linteaux de fenêtres anciennement en bois qui ont été remplacés par du ciment. Merci pour le tuyau.

Merci pour cette belle explication Kaori. Je comprends mieux pourquoi après avoir poncé les panneaux de CP Okoumé et les avoir apprêtés, ils étaient devenu "rapeux" au touché... Le voile est enfin levé et la solution apportée sur un plateau ! Merci encore.

En hors sujet, pour en revenir à l'habillage de tes linteaux, je te conseille un ouvrage très intéressant de Loup de Saintonge : Le manuel du Mouleur de Pierre - Restauration & autoconstruction en pierre reconstituée. C'est une mine d'or. Je m'en suis d'ailleurs inspiré pour faire les contours des portes du couloir - photos précédentes -

A+

Gwen

Le temps des finitions est arrivé. Après plusieurs ponçages et humidifications pour faire lever les fibres (attention de ne pas mettre trop d’eau sur les bois tanniques), je commence par une petite couche de fondur cellulosique dans l’intérieur des poignées pour garnir les pores et avoir ainsi un toucher plus agréable.


La face intérieure des façades de tiroirs et des portes ainsi que la partie intérieure du bâti est passée au vernis incolore satin économique de chez l’Enchanteur Tintin.

Pour les faces avant j’utilise le vernis incolore satin « V33 cuisine et bain ». Depuis quelques temps, j’ai délaissé les pinceaux pour le pistolet à air comprimé. Avec cet engin, finies les traces disgracieuses des poils. Essayer le pistolet, c’est l’adopter … en tout cas pour moi.

Je dilue donc le vernis à raison de 4 volumes de produit pour 1 volume d’eau ou à 80% si vous préférez et je procède par passes fines en m’aidant des reflets pour bien couvrir les surfaces. Voila quelques images après la première couche qui ne rendent malheureusement pas grand-chose.

Pendant ce temps, la combinée est mise à contribution pour le séchage des panneaux côté pile. Ça rend aussi bien service un grand chariot pour ce genre de choses !

C'est magnifique !

Et oui au pistolet c'est largement mieux !

Bonjour Kaori

Félicitations ! C'est vraiment très beau. J'aime beaucoup la finition, le vernis mettant bien en valeur le veinage de ton bois. Je ne possède pas de pistolet mais il est bien présent dans ma liste... mais il me faut aussi un compresseur alors pour l'instant, j'utilise un rouleau en mousse (pour la peinture, j'ai pas encore essayé le vernis mais je pense que le rendu doit être identique)

Bravo encore & à bientôt pour la suite

Gwen

Bonjour à tous, bonjour Kaori,

Très belle réalisation, ton bois est très beau.
Une petite question en passant:" pourquoi utilises-tu la défonceuse pour faire les moulures de poignée alors que tu as une belle toupie avec entraîneur qui te tend les bras?" par préférences personnelles ou parce que tu n'as pas le fer adéquat ?

Bonne continuation
joël

Bonjour tout le monde!

Très beau travail, je prends un ticket aussi

Concernant le vernissage au pistolet, je suppose que la pression doit être réglée plutôt bas ?? Et quid du rique dû à la poussière ?

J'apprends plein de choses ici ces derniers temps

Bonsoir,
@jb53 : J'avais acheté cette fraise à poignée pour d'autres meubles. Les poignées avaient une forme triangulaire faite avec un gabarit. Je n'aurais pas pu les faire avec la toupie. En revanche, j'aurais aussi pu monter la défonceuse sous table mais ça me convenait comme ça.


@beepbeep57 : Pour vernir au pistolet, je commence effectivement par un nettoyage de la poussière à l'aspirateur surtout à proximité de l'endroit où le pistolet va souffler. Pour le compresseur, je règle entre 3 et 4 bars.
"...J'apprends plein de choses ici ces derniers temps..." Effectivement, les forums apprennent beaucoup de choses mais il faut aussi faire ses propres expériences bonnes ou mauvaises et en faire profiter les autres pour faire avancer le schmilblick !

Bonjour Kaori.

Merci pour ta réponse. Pour ce qui est de faire profiter, j'ai surtout posté des sujets concernant des réalisations métal, la menuiserie je vais seulement commencer !

Le bâti et les portes sont terminés, je peux maintenant visser les embases des charnières. Pour cela, le bâti est placé sur champ légèrement incliné vers l’arrière. Cette position permet de placer sans risque les portes préalablement équipées de leurs charnières.


J’utilise les bagues de réglage de la toupie pour caler les portes en fonction du jeu fonctionnel prévu dans le plan. Ici, 3 mm en latéral et 2 mm en vertical. La porte est alors immobilisée avec des serre-joints.


Il n’y a plus qu’à visser les embases après avoir fait des avant trous à la mèche à centrer. A noter que pour ôter les bagues de toupie qui ont servi au réglage, il faut légèrement dévisser les embases qu’on rebloquera ensuite.

ça prend forme !

Et c'est bien ajusté !

Bonsoir Kaori & tous !

Bravo pour ton travail très soigné et merci pour tous ces renseignements que tu donne tout au long de ton fil. C'est vraiment très instructif. Je suis fan

Merci encore pour ce partage.

Bonne continuation,

Cordialement,

Gwen

Salut,
Excellente idée que ce mode de fixation des charnières invisibles.
J'aime beaucoup !
La prochaine fois que je dois en poser, si le bâti est fixe et ne se couche pas comme le tien, je m'enferme dans le placard.
Sans rire...
++
Renaud

@ 6°sens : J’essaie autant que possible d’éviter l’utilisation du mètre qui induit forcément des erreurs même minimes. Ce cas de figure s’y prêtait parfaitement.

Pour en finir avec la quincaillerie, je décide de poser maintenant les coulisses pour les tiroirs. Je place sommairement une coulisse d’un tiroir haut. La position de la coulisse me chafouine un peu ; la traverse est un peu trop haute.


Sur la coulisse du deuxième niveau de tiroirs, la panne se confirme et sur celle du grand tiroir du bas, c’est carrément le pruneau sur le clafoutis !


En plaquant une latte sur les traverses externes, je contrôle la position des traverses intérieures qui elles, ont l’air bien placées pour recevoir les coulisses. Résultat, 10 mm de décalage pour le niveau 1 et 20 mm pour le niveau 2.


Après m’être copieusement insulté (on n’est jamais si bien servi que par soi-même !), j’allume le PC pour voir le plan SW pour comprendre d’où vient l’erreur. Le décalage était pourtant visible. Maintenant que j’y repense, j’avais placé approximativement les traverses avant de choisir les coulisses à billes. Une fois choisies, j’ai corrigé la position des 2 traverses intérieures et j’ai oublié de bouger les traverses extérieures.


A part la perte de temps, ça ne prête pas à conséquences. Pour pallier le mauvais placement des traverses, je les ai doublées avec des rajouts vissés collés.


Bon, revenons au sujet. Les tiroirs sont fixés sur les coulisses en emboitant l’arrière dans une sorte de crochet …

… et une pièce en plastique noire fixée sous l’avant du tiroir va venir se prendre sur un ergot situé sur la partie mobile de la coulisse. On peut voir qu’on a un jeu de 4 mm entre la partie avant de la coulisse et la patte de la pièce en plastique quand l’ergot est en appui.


La façade des tiroirs sera rapportée. La face avant du tiroir recevant la façade ayant une épaisseur de 14 mm plus les 4 mm de jeu de l’ergot, il faut donc placer les coulisses à 18 mm du plan arrière des façades…


… contrairement à ce que montre cette photo sur laquelle elles ne sont placées qu’à 4 mm ! C’est en rédigeant ce post que je me suis rendu compte de mon erreur, j’ai oublié la face avant de 14 mm. Quand on n’a pas de tête, on recommence le travail …


J’utilise donc une latte en appui sur les butées des tiroirs qui me donne la surface de référence, une bague pour le décalage à appliquer et une équerre bloquée avec un serre-joint pour la perpendicularité. Il n’y a plus qu’à faire des avant trous à la mèche à centrer et à visser.

Ah, ces sacrées coulisses... après avoir posé le premier million, ça va tout seul !
Mais avant, on cherche un peu (°I=).
En tous cas, bien joué le rattrapage, kaori.
++
Renaud

bj kaori & tous,
c'est sur que l'on est jamais mieux servi que par soi-même .........
tant qu'on fait pas les Cagouillages par paquet de 12 y a pas mort d'homme
et puis comme le dit la maxime : " de tes erreurs viendra la lumière "
courage l'ami , dit toi ceci qu'une fois fini " y a que toi qui le saura "      

amicalement
jean phil

Pour les tiroirs, j’utilise du hêtre en épaisseur de 14 mm et du contreplaqué de 8 mm pour les fonds. C’est un peu épais mais au moins ça devrait pouvoir supporter un peu de poids sans souci. Les assemblages étant à queue d’aronde, il est essentiel de bien établir les bois.


Les queues d’aronde sont ensuite tracées en appliquant le théorème de Pythagore toujours aussi efficace malgré son âge (j’ai un peu forcé le contraste sur cette photo pour faire ressortir le tracé).


Pour faire les usinages, je me sers d’une défonceuse montée sur un Woodrat très pratique pour ce genre d’exercice.


Je commence par dégrossir le travail avec une fraise droite qui épargnera quelques efforts à la fraise à queue d’aronde plus fragile.



Une fois les queues terminées, j’utilise les possibilités de fixations du chariot de la combinée pour le tracé des contres-queues. Pour avoir un tracé correct, il faut que les 2 pièces soient d’équerre et que les arasements soient bien respectés.


Je trace ensuite avec une lame fine et je termine en hachurant les parties à évider.


La configuration du Woodrat est alors adaptée au fraisage des contres-queues.


Les cadres des 5 tiroirs sont prêts…

… et ils rentrent dans leurs futurs emplacements.

Y a pas à dire, c'est la classe les queues d'arondes !

Tu l'as trouvé où ton WoodRat ? J'avais regardé il y a quelques années pour un équipement de ce genre et je n'avais rien trouvé en Europe, il fallait commander aux USA. C'est ce que tu as fait ?