A propos des durcisseurs de pates à bois et autres.......

Bonjour à tous,

Dans une autre discussion, j'avais évoqué ma réticence à l'utilisation du Syntobois à cause entre autre, de la difficulté de doser le durcisseur à 3%......Ayant cette fois besoin d'utiliser du mastic polyester je viens de découvrir que celui ci utilise le même durcisseur.....de plus on peu se procurer celui ci sel chez Norauto pour une dizaine d'euros les 50 grs......Pour l'anecdote cherchant sur Google ce fameux peroxide de dibenzoyle,
j'aie aussi découvert ses bienfaits dans le traitement de l'acné....(sic!)
Cdlt

d'ici à ce qu'on s'aperçoive qu'il a les mêmes effets qu'une certaine petite pilule bleue ...

Dans ce cas, je deviens un inconditionnel de la pâte à bois

ben oui mais tu a tout faux.....c'est rose......

sangten a écrit:
Dans ce cas, je deviens un inconditionnel de la pâte à bois

... et autres, comme ton titre. Tu avoueras que c'est ambigu.  

Re.....
allons donc toi comme moi ne serons jamais durs à ce point.....reste que ce satané dosage à 2, ou 3%....si quelqu’un avait un truc fiable...j'avoue que je serais preneur.....
Cdlt....

Je ne me souviens plus, mais quid du losüng ?

J'envisage très sérieusement d'essayer celui ci......toujours pour ce satané problème de dosage des durcisseurs...De prime abord celui ci parait en effet plus simple d'utilisation.....

C'est très simple. Il te suffit d'avoir de la poussière de ponçage de l'essence utilisée. J'ai un petit bocal pour chaque essence. Je le récupère après ponçage, dans le fut du cyclone, et je le tamise avec une passoire à thé, de façon à avoir que la poussière très fine.
Et après, c'est vraiment un jeu d'enfant.
Si tu as un aspi normal, genre bidon, tu récupères ça sur le filtre, sinon, dans le sac. le tamisage est important, pour avoir des particules les plus fines possibles.

Il ya deux trucs utilisables pour  le dosage précis de petites quantités de substances liquides ou visqueuses:

1- Le pesage . Le plus pratique est  une balance électronique: balance de cuisine ou pèse lettre.

2- les seringues médicales en plastique . C'est un peu moins précis mais  pratique. La mesure est en volume mais si la substances est de densité pas trop différente de celle de l'eau ,   l'erreur est minime (les principales erreurs viennent du liquide perdu dans le mouillage des parois,  les gouttes perdues ) . Il en existe de différentes tailles depuis 0,1 jusqu'à  100 ml et plus .  Un  millilitre = 1cm3= 1  gramme .

J'utilise une seringue de 5 ml pour doser le durcisseur de la résine Époxy  de chez West System (dosage recommandé = 10 % en volume). C'est une résine  liquide destinée au  moulages, mais  qu'on peut charger de substances, inertes  fibreuses,  ou colorantes pour obtenir une pâte ayant les  propriétés voulues. Le durcisseur est également liquide.

J'utilise des seringues de 60 ml à gros embout  pour reconditionner l'Araldite (AW 106 de Hunstman) une époxy visqueuse dont je me sers surtout comme colle. La résine et le durcisseur (HV 953 U) sont de volume équivalent et de consistance visqueuse.   Je les achète au kilo, un kilo de chaque , ça me dure deux ou trois ans, c'est la colle époxy  que j'utilise le plus. Je prépare  des couples de seringues,  une de résine,  une de durcisseur,  et il suffit de garder le même niveau dans les deux seringues, visible par les graduations,  pour avoir le dosage correct des deux composants, quelle que soit la quantité préparée.
 
Je sais qu'il existe des seringues encore plus grosses jusqu'à 300ml mais leurs noms mêmes (seringue de gavage, seringues à lavement ) sont  épouvantables, je n'ai jamais osé utiliser ça!
Ca s'achete librement sur le net chez des revendeurs de fournitures médicales.



Comme colorant de la résine j'utilise le même truc qu'Alain (sangten): la récuperation de poussières de poncage .
Plusieurs conseils:
1-Utiliser les poussières les plus fines possible: avec de la sciure de sciage, l'aspect est grossier et difficile à  améliorer par ponçage. Avec une sciure très fine, onpeut polir la resine comme le bois, la texturer avec une pointe,  la peindre pour faire des veinages, bref fondre totalement la  resine  dans  le bois avoisinant.
2-Utiliser une sciure plus claire que le bois concerné. La sciure réagit à la finition (teinture, vernis) comme le bois de bout ,si on utilise par exemple de la sciure de merisier pour pour reboucher du merisier , la réparation deviendra plus foncée que le bois voisin.
3-Il faut incorporer suffisamment de sciure à la résine,pour que la rendre opaque. Si on en met trop peu, elle reste un peu  transparente, elle ne renvoie pas la lumière et  apparait trop foncée
4-Je trouve important de colorer la résine même pour un collage. Sinon, au moindre defaut, le joint de colle se voie comme le nez au milieu de la figure.
5 Seule l'époxy a une  capacité adhésive suffisante pour obstruer définitivement des  fentes  dues au retrait du bois. C'est une nouveauté, et une entorse radicale  aux règles traditionnelles de la menuiserie . Les autres résines,  polyester ou acrylique , et encore moins les  " popottes"d'ebeniste  (à base de colles, sciures,  gomme-laques) n'ont pas cette capacite et ne doivent servir que pour dissimuler  des défauts non suceptible de trop travailler. De surcroit l'époxy peut se travailler presque exactement  comme le bois  (sciage, rabotage, perçage, taraudage,  mortaisage,  ponçage,mise en teinte et  finition) , c'est une resine qui dispose de performances structurelles élevées e plus de ses qualités cosmétiques aussi bonnes que ses concurrentes. C'est pourquoi   j'ai renoncé aux  "patabois",   "syntho-bois" et autres reboucheurs polyester ou acryliques. les seiuls produits non époxy dont je me serve encore un peu sont les cires colorées (Frères Nordin, Laverdure, Liberon etc.) permettant  de  petites retouches sur les bois vernis.
6- Aucun produit de rebouchage, même l'époxy  ne peut dissimuler   un jour sur un  assemblage type tenon mortaise. Ces assemblages à fils de bois contrariés, "travaillent " en permanence,  la seule solution pour limiter les  jours  est  de travailler avec des bois secs, de faire des usinages précis, de les maintenir l'objet terminé à hygrométrie constante tout au long de son existence.  Sinon (hormis pour des assemblages de  petites dimensions) les jours sont inéluctables et même normaux. Les reboucher ne fait qu'aggraver les désordres en empêchant le jeu du bois.

jean malbranque a écrit:Re.....
allons donc toi comme moi ne serons jamais durs à ce point.....reste que ce satané dosage à 2, ou 3%....si quelqu’un avait un truc fiable...j'avoue que je serais preneur.....
Cdlt....

Salut
Pour ma part...depuis au moins 25 ans que j'utilise ce genre de produit, pâte a bois, syntobois ou mastic polyester...je n'ai jamais utilisé de balance ou autre pour doser le durcisseur...toujours fait au pif et jamais eu de problème...qu'il y ai 2 ou 4% cela ne change absolument rien!

Mes mélanges ont toujours durcis correctement et aucun craquement future...en principe si je prends l'exemple d'un mélange, je prends une spatule plate de 50mm et j'en prends une fois sur une chute de bois et ensuite pour le durcisseur je mets l'équivalent a peu de chose près d'une petite groseille rouge (pour avoir une idée du volume), ensuite je mélange tout ça sens me prendre la tête et hop j'applique avant que le séchage commence et puis voila!

bonsoir

Vincent, qu'utilises-tu comme epoxy ? et qui te fournit ?

merci

alain

Jules 68 ,
D'accord avec toi , pour les mastics, tout le, monde fait ça au pif, je crois. J'ai tendance alors à  forcer  la dose de durcisseur pour être sur que le mélange prenne dans les temps et ne reste pas poisseux. .

Alain,
L'Araldite Hunsman AW106, chez Vernis Jacquelin à Montreuil. (Chere 140€ les deux pots 1kg de resine AW106 et1 kg  de durcisseur HV 953, mais reconditionné en deux seringues de 60ml , je calcule que ça revient à  peu près à 9 € les 120 g de mélange, 10 fois moins cher que les petits conditionnements des GSB.

je trouve l'Epoxy liquide West System  chez  Axminster.

Ah oui, Alain, je me suis bien demandé ce que voulait dire  ce mot, lösung. Au début j'ai cru que c'était une variété de colle. Effectivement ça m'a posé une colle, mais j'ai trouvé la lösung.

Bonsoirs à tous.....
J'essaye d'y voir un peu plus clair.....et en gros j'en arrive à la conclusion suivante.....la grande majorité d'entre nous...procède au pif....et cela fonctionne....(pourquoi tricher?) l'autre partie procède d'une manière plus "scientifique".....Je reste toutefois surpris qu'a part un intervenant personne n'évoque le coût de ce satané durcisseur.....! En ce qui me concerne, et malgré mon modeste usage des différents types de ce que j’appellerais par simplification des mastics, force m'est de constater qu'à chaque fois c'est de durcisseur que je manque.....c'est pourquoi j'indiquais la possibilité de trouver celui en 50grs chez Norauto....cela revenant qu'en même.....et oui à 200€ le kilo.....autant éviter !
Cdlt

Pour ma part, je dose "au pif" et je n'ai jamais manqué de durcisseur.
petit truc : le dosage recommandé est généralement prévu pour une température de 20°.
Donc, pour éviter une prise trop rapide de mon mastic polyester l'été je diminue la dose de durcisseur, et je fait le contraire l'hiver pour éviter une prise trop lente.
comme les jours sont plus courts et parfois trop froids pour bricoler l'hiver, j'ai plus souvent tendance à sous doser qu'à sur doser... donc j'ai plus souvent un petit reste de durcisseur qu'un manque.