Création meuble de cuisine

Bonjour à tous,

Bien que n'ayant pas fini ma table de sciage, j'ai attaqué un autre projet.

Un ami a besoin d'ajouter des éléments dans sa cuisine, et il m'as demandé de lui faire.
Le but étant de refaire les meubles, et surtout les portes avec les mêmes formes et caractéristiques.

Voila l'original du meuble haut:


et le meuble bas avec l'espace à "boucher"


Et voila une numérisation (le début en tout cas) des caissons:


La découpe de planche de mélaminé n'ont pas grand intérêt donc, je passe dessus.
Ce qui sera intéressant, se sera principalement la réalisation des portes (pour aprés!)

J'ai choisi pour l'assemblage le système des chevilles bois.
Je possède un outil Wolfcraft d'aide au perçage, pour centrer les chevilles et reporter exactement leur emplacement sur le deuxième panneau.
Voila l'outil principal:


Les tétons se positionnent de chaque coté de la planche en fonction du diamètre de perçage, les traits visible montrent ou positionner la planche, c'est très simple d'utilisation!


résultat:


Ensuite, pour reporter le perçage sur l'autre planche, on ajoute un guide sur l'outil:


On positionne l'outil, le trou de perçage, sur la cheville en place dans la 1er planche (on ne voit pas la cheville sur ma photos), on ajuste le guide et on le serre.


Ensuite, on positionne la 2ème planche sur la première en alignant les bords, face a percer dessus. On positionne la cheville dans la rainure du guide, le trou de perçage se trouve au bon emplacement !




il est fournir dans le set des butées de profondeur à fixer sur le foret (ca évite de tout traverser):


Résultat!


Ce système permet de faire des assemblage autres que en équerre, planche bout à bout ou en milieu de planche.

Ce système est surement connu de beaucoup d'entre vous, mais il a l'avantage d'être pratique, efficace et pas cher!

Affaire a suivre!

olivier

Bonsoir ,

Hé Dudu, ça prend forme!

Je connaissais pas le système. Je savais que ça existait, vu en photo, mais c'est la première fois que je le vois sous forme de tuto.
C'est sûr qu'au moins c'est précis . Petit outil fort pratique.
J'ai fais tous les assemblage des caissons de ma cuisine comme toi, par tourillons.
J'ai percé à l'esbrouffe... enfin au tracé (plus long )
Le problème que j'ai rencontré, c'est situé au niveau de faux équerrages dans les découpes de panneaux à cause de ma scie circulaire mal réglée et au bâti peu rigide.

A+

Salut Eddy,

En effet c'est souvent le Pb de faux équerrage, surtout avec l'agglo!

J'ai aussi eu des problèmes sur les planches et le plan de travail, avec l'éclatement de petit morceaux de la partie blanche! Pour l'intérieur du meuble, c'est pas trop gênant, mais j'ai fait un gros éclat sur le plan de travail (de piètre qualité!)


J'ai refait 2 fois, et a chaque fois pareil, ca éclate au rabotage !

J'ai récupérer le morceau qui a sauter, ca devrait être partiellement cacher par la jonction avec le plan existant!

@+ Olivier

Tu aurais pu mettre un martyr en fin de rabotage pour éviter les éclats ??

Bonjour à tous,

Pour la découpe de certains matériaux, les anciens utilisaient de l' adhésif (style sparadrap) pour éviter des éclatements. Je sais que actuellement il existe des outils spécifiques, mais pour des travaux ponctuels cette idée doit être bien pratique.

Olivier, je dois avoir "l' ancêtre" de ton outil pour l' assemblage des tourillons ( de la même marque) . Si je le retrouve j' enverrai une photo.

Bravo tu avances bien dans les travaux, j' attends la suite.

A+ et bien amicalement Gérald.

Bonjour à tous,

Flubox a écrit:Tu aurais pu mettre un martyr en fin de rabotage pour éviter les éclats ??

En effet j'aurais pu utiliser un martyr, mais avec les arrondies c'était pas facile à moins d'en faire un sur mesure, et puis j'y ai pas pensé . Le problème réside surtout dans la qualité du produit ! La partie blanche est mal collé sur le champ, du coup dés que quelque chose passe dessus, ca pète! MAis bon c'est de ma faute!

Gérald a écrit:les anciens utilisaient de l' adhésif (style sparadrap) pour éviter des éclatements

C'est vrai aussi,mis ca peut être tout bon ou tout mauvais! Suivant l'adhésif, tu peux enlevé plus d'éclat au décollage!

@ bientôt

Cdlt olivier

Bonjour à vous,

olivier
J'ai refait 2 fois, et a chaque fois pareil, ça éclate au rabotage!

Tu l'as fait à la dégau ou au rabot électrique? De toute façon il faut arrêter juste avant la bande de champ et finir avec des limes spéciales (que je cherche d'ailleurs depuis longtemps sur la toile).

Tes bandes de champ sont elles collées au fer à repasser, ou sont-elles en stratifié?

Il parait qu'il y en auraient en vente chez Foussier (coup de téléphone de dernière minute, un ancien pote de boulot qui reçoit le représentant maintenant, ouvrier d'entretien dans une maison de retraite ).

Affaire à suivre...

amunuzer.

ps: Hé! Eddy, tu avais plus de couleur auparavant!

Christian ; http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/araseur-chants-double/otmt-0023100222-skg.html ??

Bonjour,

Christian: je l'ai fait au rabot électrique, et j'ai bien essayer de m'arrêter avant ! Mes champs sont en stratifié, la partie du dessus vient faire l'arrondie de la face avant.

pour flubox: ton appareil fonctionne pour les champs que tu fais toi même. Dans mon cas, ca ne marche pas (et je ne pense pas que Christian parlais de ca n'ont plus!)


je vais essayer de poster la suite dans la journée !

@ plus

Olivier

Bonjour à tous,

je vais vous montrer aujourd'hui la suite de ma réalisation, à savoir l'assemblage des panneaux et la mise en place du fond.

Pour le fond du placard, j'ai choisi du MDF de 3mm. J'ai effectué à la défonceuse des rainures de 4mm (fraise de 4 mm) de large et 7 mm de profondeur.




Essai d'assemblage de 2 planches:


Ca colle!
Même procédé sur toutes les faces (y compris le plan de travail), puis découpe du MDF à la scie sauteuse au dimension intérieur du caisson + 14mm (7 par rainure):
Je me suis servis d'une régle alu comme guide de coupe:


Et les essais de montage:




A noter aussi sur la dernière photos les percages pour les futurs étagères, percage 5 mm pour mes taquets.

A suivre...

Olivier

Bonsoir Olivier,

Je vois que tu avances bien, dommage que ce soit pas facile de trouver du MDF de 3mm en blanc, quand à tes étagères, si tu ne les a pas encore faites, perso. j'aurais encore essayé une dernière fois de refaire la bande de champ ébréchée, non?

Ça saute aux yeux à mon avis, à moins d'attendre les finitions et tu verras bien car à mon avis quand tu passeras aux portes, t'auras le temps d'y revenir! De plus avec ton appareil à poser les tourillons...



Tu tomberas dans la lasure en + sûrement donc!

Bonne continuation Olivier!

Cdlt,

amunuzer.

Bonsoir Christian,

Je l'aurais bien refait c'est sur! Ca ne me plait pas de laisser ça en l'état!
Le plan de travail acheté, faisait 150 cm de long, j'ai fais et raté 2 découpe de 58 cm, donc hormis en acheter un autre, c'est râpé!

Normalement, je vais mettre en profilé de raccord en alu qui devrait en couvrir une partie (j'espère!).

En effet on se reverra pour la lasure, j'aurais besoin de conseils et d'aprés ce que j'ai compris tu es de la partie !

@ +

Cdlt olivier

Bonjour,

Olivier, au vu des photos, sur la partie existante (d' origine) il n' y a pas un recouvrement sur le chant?
Devant tes désagréments, si je devais travailler le même matériau, je commencerai la découpe par la partie frontale.
Sinon du beau travail, les rainures en ligne, assemblage réussi, bravo.

Dans l' attente des conseils de Christian pour la lasure.


Amicalement Gérald.

Bonsoir Gérald,

En effet sur le meuble l'origine, il n'y a pas de recouvrement, c'est un profilé de finition qui ne recouvre que le coté pour "cacher" l'agglo brut:



Je vais le remplacer par un profilé alu spécifique pour le raccord de 2 plans de travail, il va recouvrir les champs:




Voila pour la précision, et merci pour les encouragement, ca fait plaisir

A bientôt

Amicalement Olivier

Bonjour Olivier,

Avec un peu de retard. Je ne suis pas très au fait des plans de travail "recouverts". Maintenant je saisi mieux et si l' on peu dire, tu as de la chance dans tes déconvenues. J' espère quelques photos du travail final.


Amicalement Gérald.

Bonjour Dudu

Félicitation pour ton travail, quant j'ai eu les mêmes problèmes de bords ébréchés, j'ai résolu le problème en laissant la largeur d'environ 1,5mm et ensuite je les ai passer a la défonceuse soit avec le guide ou mieux encore avec la table de défonceuse avec une bonne
fraise bien affûter

Pili

Bonjour à tous,

Avec le WE je continue mon bricolage, donc la suite du meuble!

Je me suis attaquer à la partie haute des caissons. Même principe que pour le bas, ce qui va changer c'est une étagère fixe au "milieu" du caisson. La profondeur est de 38 cm pour 56 de large, et 125 de hauteur.
J'ai couper mes planche à 36 de profond car je vais rajouter un cadre en bois pour me rapprocher des caissons existant:


Ça sera la prochaine étape.

Je ne vais pas refaire un topo sur les découpes, je vais vous montrer la pose de l'étagère centrale avec l'outil de perçage Wolfcraft.

Pour commencer, j'ai tracer l'axe ou seront percer les trous sur la planche, donc a moitié de la hauteur de l'étagère, dans mon cas, mes planches font 18mm, donc perçage à 9mm.
Ensuite, j'ai tracer l'axe sur la planche de coté à la hauteur voulue, puis un deuxième axe à 35 mm du premier. Cette distance correspond à la distance, sur l'outil, entre le coté et l'axe de perçage (voir photos).
Ensuite on positionne l'étagère sur l'axe décalé:




Oui, oui! mon traçage n'était pas à 35 mm! Mais il y a un repère sur l'outil, ce qui m'as permet de corriger le tir!

Puis perçage et résultat:


Ne pas oublier de mettre les butées de profondeur pour éviter les surprises!





Pour la suite, idem que pour le caisson du bas, j'ai découper mon MDF de 3mm qui sera le fond du placard, puis creuser les rainures.
L'étagère du milieu arrivera en butée dur le MDF qui sera par le suite cloué.

J'ai aussi percer les trous pour les taquets des autre étagères:


J'ai aussi percer le dessous des montants pour les fixées dans le plan de travail.

Résultat du caisson haut:





En ce qui concerne le plan de travail, j'ai cherché des solutions pour corriger le problème cité plus haut , et je trouve pas comment rattraper çà! J'ai trouver dans un GSB un plan identique de bien meilleur finition pour 13€ (en 150cm), donc je crois que je vais pas m'embêter plus!

Pour les caissons, je pensais, après collage, ajouter des vis pour renforcer la structure! Est ce utile, ou le collage suffira?

Bonne fin de WE

Cdlt Olivier

Bonjour Olivier,

J'ai pas mal travaillé d'agglo, avec le même genre de montage et d'appareil que toi (voir ICI)

La finition des angles est toujours une galère, c'est vraiment très fragile au moindre choc c'est mort ... !

Un détail pour le collage .... la colle à bois ne tient pas du tout sur le stratifié (ou autre revêtement), le collage ne tiendra donc qu'au niveau des chevilles elles même, ça risque d'être juste. Lorsque je dois faire ça, j'enlève le revêtement juste à la place du champ de la planche qui doit être collée (pas facile avec du stratifié) ... ou je met des vis. (voir même les 2)

++
David

Bonsoir David,

C'est bien mon avis aussi et mon idée première!

De toute facon il n'y aura que le coté gauche de visible, et encore juste la moitié basse du caisson. Je mettrais des "cache vis", il m'en reste de meubles achetés!

Avant de coller, je vais aller tester sur place, si ca passe comme il faut, des fois qu'il faille recouper quelque chose!

Merci pour la précision

@+ olivier

Bonjour à tous,

Pour la suite de cette réalisation (les portes) et le projet futur (mes facades de cuisine), je suis en train de voir pour l'achat de mon bois. J'ai peut être la possibilité d'avoir du bois pas trop cher.

Je m'oriente sur des portes en chênes, que je réaliserais à partir de bois brut (plot?).
Mes questions:
- Est ce qu'il y a d'autres essences qui pourraient convenirs? je souhaite avoir un bois résistant qui tienne dans le temps et qui ne "marque" pas aux chocs (comme le pin).
- au niveau des épaisseurs, je crois que les normes sont 19mm, 27mm et 36 mm. Que faut il choisir entre le 19 et 27 pour cette réalisation ? sachant qu'il faudra raboté, est ce que le 19 sera assez épais, et le 27 pas trop?
Je pensais prendre du 19, mais au final avec le rabotage, ca fera peut être 15 ou 16!

Merci d'avance pour vos réponses et conseils!

Ce We, je m'attaque au cadres (dont je parle plus haut), à la fixation des pieds (réglables) et le changement du plan de travail! VOus devriez donc avoir en compte rendu en fin de WE!! :winking2:

Cdlt Olivier

Salut Olivier,

Comme essence tu peux utiliser du frêne ou du chataigner. En épaisseur je prendrais une épaisseur pour être après rabotage aux alentours de 20mm pour le cadre et 15 mm pour les panneaux.

Avec quoi vas tu faire les assemblages de tes portes ?

Bonjour Dudu,
Bravo, quelle énergie!
Sans hésiter, je ferais 22mm fini pour le profil, à voir les fers que tu as, c'est bon pour le collage et ça évite toutes les complications,
je te mets quelques photos !










le profil est de 22x68 mm et la partie centrale est en mdf 12mm, je n'ai eus aucun problème de dilatation


Amitiée Pili

Bonsoir Olivier,

Pour avoir fabriqué quelques bonnes dizaines de cuisine fut une époque, je te conseille du 27 mm comme épaisseur pour tes portes de toute façon, là dessus il n'y a pas photo et du 19 pour les panneaux mais pour 2 portes (ou pourquoi pas une seule d'ailleurs?, bref) autant rester sur du 27 (tu ne perdras pas grand-chose vu la surface, à toi de demander, coût à voir...).

Quand à l'essence du bois des portes du haut, je mettrais ma main à coupé que c'est du châtaignier, moins onéreux que le chêne à mon avis même si je n'ai plus de notions depuis belle lurette!

Sinon j'aurais même pencher Pili vers l'idée , pin par ex. regarde les lambris finis, teintés, ça demanderait réflexion à mon avis (pour le panneau à plate bande).

Est ce qu'il y a d'autres essences qui pourraient convenir? je souhaite avoir un bois résistant qui tienne dans le temps et qui ne "marque" pas aux chocs (comme le pin).

Bien-sûr si c'est le fond d'un éventuel bowling, tu devras bien choisir ton bois ou alors bien choisir un martyr pour le placer devant!

Je vous souhaite un bon week-end à tous! (une fois de plus)

Qu'est-ce que le tampax? Vin Diou, ça défile, ça défile!!!

Amicalement,

Amunuzer a écrit:
Quand à l'essence du bois des portes du haut, je mettrais ma main à coupé que c'est du châtaignier, moins onéreux que le chêne à mon avis même si je n'ai plus de notions depuis belle lurette!

Effectivement le châtaigner est à peu près moitié prix par rapport au chêne. Environ 700€ HT m3 pour le châtaigner et aux alentours de 1300€ HT m3 pour du chêne.

Bonjour à tous,

Environ 700€ HT m3 pour le châtaigner et aux alentours de 1300€ HT m3 pour du chêne !!!.

Tant que cela, ils sont devenus fous ou quoi? Perso. je reconnais que j'ai quitté le métier depuis 92 tout de même, c'est vrai que ça fera bientôt 20 ans mais je m'attendais pas à de tels chiffres...

Le plaisir est de fabriquer ses meubles soi-même c'est certains, de quelles dimensions auraient tes portes exactement (tu parlait un moment de 56 cm de largeur d'étagère donc ça te fait obligatoirement 60 cm de large (du standard donc déjà au niveau largeur).

Je te pose cette question parce que j'ai une nièce qui travaille chez "Cuisinella" (sous marque de... "Schmidt" il me semble) (meilleure vendeuse 2 fois en plus sur la Bretagne...bref) à qui je pourrais demander 2 portes à tout hasard, à condition que le modèle se fasses toujours et qu'elles soit standard. Ce serait en dernier ressort de toute façon, le sujet étant de fabriquer soi-même ton meuble de A à Z.

Ou alors comme dit Pili, rester sur du pin et lazurer.

Sinon, pour parer aux chocs comme tu le souhaites? Je ne vois pas quelle essence autre que le châtaignier ou du Pin (faciles à lazurer de surcroit).

Bon week-end,

Christian.